Con las suelas desgastadas

Dicen de un lugar donde los coches no llegan

2011-09-23T14:42:00.002+02:00

Dicen de un lugar donde los coches no llegan - TRAILER- from Azoteas team on Vimeo.

http://dicendeunlugardondeloscochesnollegan.blogspot.com/

Notas de evaluación

2011-09-21T18:26:00.004+02:00

¿En serio? ¿Quién sigue haciendo bromas con mi cojera? ¿O acaso me estaré haciendo una coja famosa?

Este mail ha llegado hoy a mi bandeja de entrada:

Silvia,

He visto tu blog y la verdad es que me ha gustado muchísimo la descripción que haces sobre el accidente y tu rotura de tobillo.

Trabajo para una empresa que realizamos muletas y zapatos para escayola, vamos a sacar unos nuevos productos y nos gustaría poder realizar una encuesta a personas que hayan recientemente utilizado nuestro productos,

Espero que te hayas recuperado te dejo mi teléfono

Un saludo

Culazo

2011-08-29T17:40:00.003+02:00

Bragas con relleno de rebajas.

Si aun así no consigue un culo perfecto... por lo menos se sentará sobre blandito.

Nada más que añadir.

Confusión temporal

2011-08-19T02:07:00.003+02:00

Pero estas fotos... ¿en qué siglo se tomaron?

Su Santidad y Sus Majestades.

Si no fuera por la supermuleta con rayos láser de su majestad más de uno se habría ido unos cuantos siglos atrás.... Hombre, ¡por Dios!

Esta otra foto ahí la dejo. A mi me ha dado mal rollo.

Si. Estoy cabreada. Me molesta la visita estrella del verano a Madrid. Que si, que respeto lo que piense cada uno, pero sin molestar. A mí la cara de este señor me da miedo. Los quinceañeros envueltos en banderas y gritando su nombre por la calle también. Las canciones de iglesia en el metro también. Pasear por cualquier calle y solo ver gente son sombrero, palos y cruces también. Ser coja y no poder estar en ningún transporte público por riesgo de pisotones de la marabunta, también. Que los precios sean más baratos si tienes el carné de peregrino también. Y las plazas con pantallas que proyectan la cara de Rouco dando su discurso más todavía. Lo de entrar a un bar y que solo haya sotanas no me da miedo pero... ¡que no me acostumbro!

Señor Papa, haga usted el favor de no seguirme más. En invierno vino usted a la puerta de mi casa a decir misa y a despertarme a horas no prudentes el día del Señor. Ahora me llena la ciudad con sus hooligans. Pesao!

La frase de la semana

2011-07-24T15:11:00.003+02:00

¿Qué corazón avaro

cuenta el metal

de los instantes?

- Xavier Villaurrutia

Y llegó el día del estreno mundial

2011-07-15T14:01:00.002+02:00

Bestiario Urbano (Tráiler) from Máster documental creativo UAB on Vimeo.

Consejo de coja nº4

2011-07-14T00:38:00.000+02:00

No desespere con los médicos.

Cuando hayan pasado 15 días después de la catástrofe deberá visitar al traumatólogo. Pero no se llega hasta allí tan fácilmente. El procedimiento será el siguiente:

- Cuando lleve una semana de cojera tiene que acercarse a su médico de cabecera. Salga con tiempo porque le costará un rato llegar, aunque sólo tenga que cruzar dos calles. La visita básicamente será para saludar al médico y escuchar de su boca preguntas tan interesantes como ¿te han puesto yeso?. ¡¿Hola?!!! Si no le entra la risa ante semejante pregunta se permite contestar con otra pregunta tipo ¿Y usted se sacó la carrera de medicina sin gafas o es un problema reciente?. Después de explicar por enésima vez cómo se rompió el pie y que el médico escriba en el ordenador la historia de su vida, conseguirá el preciado papel que le autoriza a pasar al siguiente nivel.

- Pida hora con el traumatólogo en recepción para la siguiente semana y siga su vida normal hasta que llegue el gran día.

- Cuando llegue el día despiértese bien temprano y vaya a otra clínica donde le harán una radiografía. Bueno, una o seis. Las que hagan falta hasta que consideren que su pie ha salido guapo en la foto. Haga caso omiso a las peticiones de la enfermera que le dice una y otra vez que ponga el pie más planito, un poco más, más planito. Puede que ella tampoco haya visto que tiene una escayola enganchada a su pierna que no le deja mover el pie, ¿no se trataba de eso? Espere en la salita a que le den un sobre con sus radiografías. Cuando se haya aburrido de esperar... espere un poco más. Vuelva a casa y espere a que llegue la hora de ir al centro de salud.

- Y por fin llegará la hora del esperado traumatólogo. Entre en la sala y apriete el play para que suene la cinta donde ha grabado la explicación sobre cómo se rompió el pie. Si no tiene esta cinta lo tendrá que volver a contar con sus palabras. Enséñele al doctor sus radiografías y espere el veredicto. Chan chan... No sueñe con que le diga que le va a quitar la escayola. Eso no va a ocurrir. Y por fin le dirá... Pues no veo nada, me lo tapa todo el yeso. Ver una radiografía que te han hecho con el yeso puesto es como ver la tele con el Plus codificado. No se ría, no es una broma, no ve nada. No desespere. Alégrese porque a lo mejor tiene usted el privilegio de ser la primera persona en el mundo que se rompe un pie (y, claro, todavía no han descubierto la técnica para hacer el seguimiento). No se plantee nada más o saldrá cabreado de la sala y no merece la pena.

- Vuelva a casa con otro papelito que le cita para dentro de dos semanas y con la gran alegría del día: podrá apoyar su pie cojo cuando se compre un precioso y elegantísimo tacón que se acoplará a la escayola. No se asuste si de repente le hace ilusión llevar tacón, es normal, le ayudará a volver a apoyar el pie. Eso sí, cuando se lo ponga y ande unos pasos no piense que es gilipollas. Recuerde que está aprendiendo a ser cojo.

Consejo de coja nº3

2011-07-12T11:00:00.003+02:00

Si se está volviendo loco de estar tanto tiempo en casa o le duele cada músculo de la mano cada vez que anda veinte metros... Pida que le lleven a la playa y le dejen un rato aparcado en una tumbona. Se lo merece.

Eso sí, no olvide los siguientes consejos para una buena estancia cerca del mar:

1. No tenga miedo de andar por la arena con las muletas. Recuerde que si pierde el equilibrio sólo tiene que dejarse caer hacia atrás. Sin miedo, que está blandito.

2. Elija una tumbona que le guste ya que no se levantará de allí en un buen rato.

3. Tenga siempre cerca una botella de agua, la más grande que encuentre. Podrá enseñársela a todos los vendedores de refrescos que le ven como el blanco perfecto. La podrá utilizar también para tirársela por la cabeza cuando se le empiecen a recalentar las ideas.

4. Guarde la mejor de sus caras para todos aquellos que pasan a su lado y le dicen "que putada" o "pobrecilla". No lo hacen con mala intención. Sólo intentan ser amables aunque usted se canse de que cada dos minutos le recuerden lo desgraciado que es.

5. Por favor, póngase crema solar por todo el cuerpo. No se olvide de los deditos que le salen al otro lado de la escayola. Aunque no los utilice también se queman. No sea tan pringado de tener un pie roto y con dedos rojos.

Consejo de coja nº2

2011-07-09T10:51:00.002+02:00

Tenga mucho cuidado con los suelos brillantes, que son muy traicioneros. Mucho mejor que ande por la calle que por los pasillos encerados de un supermercado. Con un pie roto es suficiente.

Y si se decide a coger el metro vaya con cuidado por los pasillos. Pensaron en los cojos al poner ascensores pero nadie pensó en cómo llegarían desde el vagón hasta el ascensor con las muletas resbalando por los pasillos.

El colectivo Muletas sin Fronteras les agradecería que se metieran la máquina de encerar por donde les quepa. Gracias.

Consejo de coja nº1

2011-07-06T01:53:00.002+02:00

Si le gusta grabar documentales y se va a romper un pie... ¡no escoja como tema las azoteas de su ciudad! O por lo menos tenga el detalle de adelantar trabajo antes de la catástrofe y que su pierna útil no tenga que sufrir más de la cuenta.

Cómo librarse de una mudanza

2011-07-01T00:55:00.008+02:00

1. Meta todos los trastos acumulados durante meses en cajas y bolsas de peso considerable, teniendo en cuenta que hay que bajarlas desde un quinto piso.

2. Cuando llegue el gran día de la mudanza es recomendable despertarse temprano para subir y bajar las escaleras con una temperatura adecuada.

3. Deje el coche en la puerta de casa, aunque esté mal aparcado. Bastante tiene con las escaleras como para andar cruzando calles.

4. Coja fuerzas.

5. Haga un primer viaje con la maleta más grande para no tener que bajarla cuando las fuerzas flaqueen. Métala en el coche y vuelva a subir los cinco pisos.

6. Coja otra maleta y alguna cosa pequeña en la mano que sobra. Baje los cinco pisos. Déjela en el coche y vuelva a subir hasta el quinto.

7. Si se nota ya muy cansado aquí viene la solución a su problema: coja una caja, dispóngase a bajar las escaleras y en el segundo escalón resbálese, con fuerza, que suene, hasta que llegue a la puerta de su vecino de abajo. Bum! Si, muy bien, así. No pare de caer hasta que note un par de huesos rotos, que sino parecerá cuento y nadie vendrá a ayudarle. Es más que recomendable hacer este paso con una mochila blandita a la espalda. Recuerde que no quiere matarse, sólo librarse de una mudanza.

8. Pida unos hielos al vecino al que acaba de despertar con el ruido de su caída.

9. Vuelva a subir las escaleras que acaba de bajar con el culo. Llame por teléfono para que vengan a ayudarle. Si el mundo se ha confabulado para no cogerle el teléfono y se empieza a marear del dolor...

10. Baje los cinco pisos a la pata coja. Pida ayuda para que alguien le mueva el coche a un lugar fuera del alcance de la grúa y súbase a un taxi que le lleve al hospital.

11. Espere sentado en su silla de ruedas en la sala de espera que le han asignado hasta que oiga: "Doctor Fulanito a sala de yesos". Oh! Si! Llegó su turno.

12. Mire con pena su pierna mientras se la envuelven en una bonita escayola blanca.

13. Vuelva a llamar para que alguien le traiga unas muletas al hospital. Da igual el color o la forma, les cogerá asco sean como sean.

14. Vuelva a casa, acompañado por el buen samaritano que vaya a acabar su mudanza, y suba otra vez los cinco pisos (esta vez a la pata coja, no se olvide).

15. Siéntese en el sofá e intente no llorar pensando en el feliz verano que le espera.

16. Mire como otra persona baja sus cajas hasta que no cabe ni un alfiler en el coche.

17. Felicítese. Ha conseguido librarse de la mudanza.

18. Ah! Y guarde el parte de sus huesos rotos. Le será muy útil si está un buen rato en el hospital y cuando vuelve a ver su coche tiene una multa diciendo que se le pasó la hora del ticket en la zona azul donde el vecino le aparcó el coche. Si le pasa esto, felicítese otra vez. Es su día de suerte. ¿Qué más se puede pedir?

Golpe de Sol

2011-05-21T16:04:00.006+02:00

"Los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron"
(El Roto)

Plaza Catalunya.Viernes, 3:00 h

"Nosotros a los chorizos nos los comemos"

2011-05-20T03:55:00.000+02:00

Los gritones

2011-03-18T12:00:00.003+01:00

Los domingos al sol

2011-02-06T23:28:00.001+01:00

Chuc chuuuuc

2011-01-30T22:34:00.006+01:00

Demasiados trenes en una semana...

Eso sí, el trayecto al lado del mar tampoco es para quejarse.

Los deberes del martes

2010-12-23T15:56:00.004+01:00

Autorretrato

Artistas...

2010-11-24T01:36:00.003+01:00

Situación:

Un chaval que no pasa de los 12 años en lo alto de una piedra-escultura en la puerta de un museo, a unos 4 metros de altura. Se ha subido hasta allí y otro chico, ya mayorcito, le alcanza un monopatín. El chaval espera hasta que le dan el visto bueno y se tira montado en su tabla con ruedas. Se da una leche de las buenas. Se levanta y animado por el resto se vuelve a subir para repetirlo y darse otra galleta. Así unas cuantas veces.

El público:

Tíos de unos 25-30 años que, en vez de tener dos dedos de frente y decirle al niño que no lo haga, lo animan a que se tire una y otra vez. ¿Para qué? Para captar una buena instantánea en el aire. Eso sí, ninguno de ellos se hace heridas apretando el botón de su cámara de última generación. Que artistas.

2010-11-17T00:43:00.000+01:00

El roto, El País

Pegatinas traicioneras

2010-11-15T10:28:00.004+01:00

¡Hay que joderse!

Foto: Poemario por un Sahara libre

Que viene, que viene, ps ps

2010-11-04T12:49:00.007+01:00

Oh!

¡Qué bien que viene el señor Papa a Barcelona el domingo!

¡Qué alegría!

¡Qué alboroto!

¡Qué suerte la mía por vivir al lado de la Sagrada Familia!

¡Qué suerte que podré escuchar una misa desde la cama!

¡Oh, si!

¡Qué suerte que llevo unas semanas vigilada por cámaras en cada rincón!

¡hasta en mi propia terraza!

¡Qué suerte que llevan unas semanas levantando todas las alcantarillas del barrio!

¡Qué suerte que tengo que salir antes de casa para ir a cualquier lado porque entre tanta valla, escenario y pantallas no puedo andar!

Oh! ¡Gracias señor Papa por venir! ¡Qué haríamos sin su valiosa presencia!

Desde lo alto...

2010-10-26T11:26:00.002+02:00

En dirección contraria

2010-10-16T14:43:00.004+02:00

Y no me daba cuenta de que me estaba yendo otra vez...

...hasta que salí de Zaragoza y en vez de seguir la flecha que indicaba "Madrid" seguí la que me llevaba a "Barcelona".

Y la verdad es que aquí tampoco se está mal...

Desde la terraza, con un sol casi de verano y estas vistas...

... una no se puede quejar.

1, 2, probando... Sí, ¡vuelve a funcionar!

2010-09-16T11:28:00.009+02:00

Sí, sí, que ya volví... Y algún día había que retomar este blog, un poco triste y solitario desde hace cuatro meses. Escribir una entrada al volver a Madrid hubiera sido lo suyo pero hubiera estado llena de recuerdos, historias y personas que nadie entendería y, seguramente, bastante melancólica. Así que mejor dejar un tiempo y reubicarme para escribir algo...

... y esto se convirtió en vaguería.

La pregunta del millón: "¿ahora se te hará rarísimo estar aquí, no?" Pues la verdad es que no. Diferente a India, por supuesto, pero lo raro sería que, después de veintitantos años viviendo aquí, volviera después de unos meses y no entendiera nada. Las calles al principio me parecían un poco sosas sin todas esas personas, animales, colores, medios de transporte tan variados... Y los pitidos. Qué tranquilidad salir a la calle, nunca me había parecido tan silenciosa. Me encantó volver a un bar y pedir una cerveza, y otra, y otra. Así, tan fácil, sin permisos, en la calle, cuando todo el mundo puede verte. Y entender las conversaciones de la gente de al lado... Y más me gustó ese "calor sofocante" que salía en las noticias. Todo el mundo intentaba resguardarse en la sombra y para mí era el paraíso estar al sol, a 15 grados menos que la semana anterior. Podría seguir jugando a esto de "encuentre las mil millones de diferencias " entre Ahmedabad y Madrid pero me llevaría un larguísimo rato.

La llegada a España no supuso un gran shock gracias a que unas horas antes había hecho escala en otro lugar para ir acostumbrándome a gente menos morena o, mejor dicho, pálida. Bienvenida al mundo occidental, y sin anestesia: el aeropuerto de Londres. Toma. Antes de montarme en el avión estaba rodeada de gente vestida de mil colores, sentada en círculo y comiendo de un tupper, hablando, gritando... En el refinado aeropuerto de Heathrow sólo veía robots vestidos de traje oscuro, solos, hablando por el móvil o escribiendo en su portátil. Puede parecer exagerado pero tener delante estas dos imágenes en menos de diez horas, impacta.

Desde ese momento en el aeropuerto ya han pasado más de tres meses que han dado para mucho. De este a oeste, de norte a sur, pasando siempre por ese campamento base que tanto me gusta, Madrid. Eso sí, antes de todo este recorrido ya me había enterado bien de donde estaba, que ya había vuelto. No gracias al jamón (que también ayudó) sino a la noticia que paralizó el país más de un día... ¿la reforma laboral? ¿la crisis? No, la selección ganó el mundial (waka waka eh eh).

Y hablando de crisis... Cuando me fui ya era noticia así que no ha sido nada nuevo. Claro que después de vivir unos meses en India las palabras "crisis económica" no tienen el mismo significado que cuando me fui. Lo que sí es nuevo es que ahora en la tele hay un pesado que no para de preguntarme si soy ahorradora o no soy ahorradora. Can-si-no.

Y lo más importante: volver a ver las caras de siempre, que se echaban de menos. Eso sí, mucho más guapos, más morenos, más delgados y más jóvenes (si no digo esto me sé de uno que no me invita a más vinos...)

Retomamos blog...

Ay, qué caló!

2010-05-22T14:33:00.005+02:00

Síntomas de que usted está a más de 47 grados:

- Necesita beber más de diez litros de agua al día para sobrevivir.

- Siente que no puede salir a la calle porque se va a derretir.

- Siente calor incluso a las 6 de la mañana.

- Necesita ducharse cada cinco minutos pero...

- El agua "fría" de la ducha sale ardiendo, tanto que no puede estar más de dos segundos debajo.

- Las gafas de sol son un utensilio imprescindible para que no se le derritan los ojos, incluso si usted no había utilizado gafas de sol en su vida.

- Siente que le arde la cara cuando va en una moto o rikshaw, que se le van a caer los ojos y a deformar la cara. Siente una sensación similar a meter la cabeza en un horno.

- Los platos se acumulan en la pila porque no puede lavarlos con un agua tan caliente.

- Cuando una moto pasa a su lado, a un centímetro de atropellarle, no se enfada y se acuerda de toda la familia del motorista, sino que casi le da las gracias porque a su paso le ha proporcionado una pequeña ola de aire.

- Entra en una habitación y todo el mundo se concentra bajo el mismo punto: el ventilador.

- Rápidamente, necesita unirse a ellos.

- Ve que los termómetros, recalentados por el sol, marcan más de 50 grados.

- Puede que le salgan calenturas en la boca o erupciones alrededor del cuello.

- A veces se mueve arrastrándose cual serpiente porque el sol se está comiendo su energía y no puede dar ni un paso.

- Necesita ir a centros comerciales. No para ir de compras sino porque necesita refugiarse en un lugar con aire acondicionado solo un ratito...

- Cuando vuelve a salir a la calle cree que está en algo parecido al infierno.

- Pasar una resaca es una experiencia... inolvidable.

- Cree que después de esto un agosto en Madrid es primavera.

- Tiembla cada vez que alguien le dice "mañana suben las temperaturas".

- Su habitación está siempre llena de gente porque es la más fresquita de la casa.

- Siente que deberían darle un premio por seguir vivo cuando en las noticias dicen que se están batiendo records de calor en los últimos cincuenta años.....

Gali Gali Sim Sim

2010-05-10T12:53:00.001+02:00

Esto es lo que pasa cuando se proyecta Barrio Sésamo en medio de un slum...

... que aparecen chavales de todos los rincones para ver a la versión india de Espinete.

Cosas bonitas...

2010-05-08T12:26:00.004+02:00

... que uno se encuentra mientras graba en los slums...

Grabaciones...

2010-05-06T12:23:00.002+02:00

... a unos 47 grados...

Los hilos que dan vida

2010-04-29T06:36:00.004+02:00

Había una vez un carpintero que se dedicaba a tallar figuras de madera en su pequeño taller. Figuras de bonitas mujeres, figuras de músicos, de bailarines... Un buen día, Shiva se presentó en el taller y, al ver las figuras, le pidió a su mujer Parvati: "Dale un poco de alma a esta bonita figura, que quiero verla bailar". Parvati lo hizo y la figura de madera comenzó a bailar. Bailó y bailó hasta que, de repente, se cayó al suelo, sin vida. El triste carpintero miró a Parvati y le dijo: "Por favor, dale un poco más de alma, que me gusta verla bailar". Shiva miró al carpintero y le dijo: "No, esta figura es de tu creación y es tu responsabilidad darle vida".

Pasaron los días y el carpintero no consiguió que su figura se moviera, seguía tendida en el suelo sin vida. Un día, al ver que no podía hacer bailar a su figura, se desesperó y comenzó a arrancarle brazos, piernas, cabeza... La destrozó. Pasó mucho tiempo hasta que un día el carpintero volvió a ver la figura destrozada y decidió reconstruirla. Volvió a ponerle un brazo con un poco de hilo, otro brazo, más hilos para atar las piernas, la cabeza... Y, de repente, se dio cuenta de que la figura movía cada parte de su cuerpo, sus brazos se balanceaban, sus piernas también. Le había dado vida.

Y así nacieron las marionetas.......

Es la historia que cuenta Mahipat Kavi, un señor de 80 años que lleva más de media vida haciendo bailar a su segunda familia: decenas de marionetas. Su otra familia, la de carne y hueso, también se dedica al arte de las marionetas. Unos cosen trajes de colores y pequeñas sandalias, otros graban músicas para el espectáculo, otros pintan las caras de los protagonistas y otros mueven los hilos para que las marionetas no dejen nunca de bailar.

El niño que odiaba las cometas...

2010-04-23T16:56:00.000+02:00

Sí, existe... Él es el que las hace...

Un día de grabación

2010-04-20T06:21:00.004+02:00

Salir a grabar un reportaje por los slums de Ahmedabad se convierte cada día en una experiencia inolvidable. Puede pasar de todo durante unas horas de grabación en estos barrios repletos de gente que no está acostumbrada a una cámara. Grabar no es tarea fácil cuando se genera tanta expectación. Millones de niños salen de todos los rincones, la gente se arremolina alrededor de a cámara o simplemente se plantan delante pidiendo que les hagas una foto o que grabes a su hijo un poquito.

Las entrevistas son geniales. De repente, alguien se interesa por la opinión de la señora que vende tomates o el señor de la tienda de tabaco. Y ellos encantados. Contestan a las preguntas con una sinceridad aplastante, protestando o enfadándose si tienen que hacerlo. Es su oportunidad de ser escuchados, nunca nadie viene aquí a preguntarles por sus problemas.

Una chica extranjera por aquí también genera bastante revuelo pero tampoco mucho más que el resto de compañeros. Ellos viven también en diferentes slums de la ciudad pero cuando salen a grabar se convierten en pequeñas estrellas, son "los de la tele". Eso sí, no son los de una tele cualquiera, sino gente cercana a los vecinos que se preocupa por sus problemas (que también son los suyos). Todo el mundo se acerca a preguntar, a sugerir nuevos temas y a contarles las novedades del barrio.

Después de grabar en un slum hay que ir a otro y a otro y a otro... ¡Será por slums! Así que te montas en la motillo con otras dos personas (y, si es necesario, con otras tres), el trípode, la cámara y demás artilugios. Todo un espectáculos sobre ruedas. Y lo gracioso viene cuando una rueda pincha y te ves con todas las bolsas y mochilas colgando, arrastrando la moto bajo un sol abrasador, a las tres de la tarde, hasta un mecánico. Se cambia la rueda y a por la siguiente historia.

Cada día conocemos a un montón de gente que nos recibe en sus casas con una sonrisa de oreja a oreja. Lo primero al llegar a una casa es siempre lo mismo (e indispensable): agua. Y luego un té. Aquí las prisas no se llevan, así que hay que tomarse un té y charlar un rato antes de empezar. Y un descansito a la sombra cerca de un ventilador siempre viene bien, sobre todo cuando la temperatura es de 47 grados... Sin exagerar.

Pero lo peor no es el calor. Lo más duro de este trabajo es que cada día hay mil historias nuevas, que muchas veces no son muy agradables a pesar de que el humor con el que se toman todo los indios es admirablemente bueno, a veces increíble. Ahora estamos grabando un reportaje sobre trabajo infantil, chavales de 6 a 10 años que trabajan 9 o 10 horas al día por 40 rupias (unos 60 céntimos de euro). Son niños, como pequeños hombrecitos, que trabajan duro cada día por unos miserables céntimos. De hecho, no dejan de trabajar ni mientras hacen la entrevista. Y, claro, no es lo mismo ver un reportaje sobre este tema en la tele, desde el sillón de tu casa, que vivir cada día con estos chavales, ver cómo trabajan, conocer a sus familias y meterte completamente en sus vidas. Después de todo el día con estas historias alrededor hay mucho que pensar por la noche...

La intensidad de un día de grabación aquí no se puede explicar. A veces las lágrimas te saltan de los ojos y otras veces no puedes parar de reír. A veces es fácil grabar y otras es completamente imposible. Suele ser muy divertido pero a veces puede ser desesperante grabar con un montón de gente, la mochila, un calor del infierno y mil niños que hacen todo tipo de cosas ocurrentes delante de la cámara. Y te mueves, y ellos detrás. Y a veces quieres dejar de grabar porque lo ves imposible y porque vas a perder los nervios. Y en un momento así, de repente, alguien te empieza a tirar de la camiseta. Lo que faltaba. Sigues a lo tuyo, pero sigue tirando. Así que miras hacia abajo y te encuentras a una personita de cinco años, con papel y boli en la mano, diciéndote "autograph". Pones cara de idiota y acabas firmando en el papel preguntándote quién se creerá que eres para pedirte un autógrafo (a lo mejor cree que estás haciendo la segunda parte de "Slumdog Millionaire" o algo por el estilo...). Eso sí, ha vuelto a suceder... Hasta en los momentos en los que estás a punto de la desesperación, siempre consiguen sacarte una sonrisa.

Un paseo en bici por Ahmedabad

2010-04-09T05:51:00.004+02:00

Del trabajo a casa...

(La calidad del video no es muy buena pero para que os hagáis una idea de cómo es esta ciudad, nos vale...)

¿Dónde te lo pongo?

2010-04-04T16:28:00.004+02:00

Ya me he acostumbrado a ver gente transportando todo tipo de cosas en carros, bicicletas o camellos. Pero a veces me siguen sorprendiendo...

Si le dais unos días, el señor que transporta el carro con el kilómetro cero, os lo lleva a la Puerta del Sol...

Deporte nacional

2010-03-29T06:36:00.014+02:00

Si hay algo que verdaderamente apasiona a la mayoría de los indios es el cricket. Aquí muchos no saben quien es Messi (ni les importa), los niños no juegan a fútbol en el colegio y los domingos no hay partido… Al menos, no de fútbol. Ayer era domingo y en vez de ir al Calderón a ver al Atleti me fui al Sadar Patel Gujarat Stadium a ver un Rajasthan Royals Vs. Chennai Super Kings. La verdad es que las veces que había visto un partido de cricket (aquí es imposible evitarlo) me había parecido bastante aburrido, será que soy más de fútbol y no entendía este nuevo juego… Pero ayer las cuatro horas de partido se me pasaron volando (sí, cuatro horas, y eso que era un partido corto).

Después de unos cuantos meses disfruté de la típica tarde de domingo con partido… Eso sí, cambiando los goles por runs, y los fueras de juego y penaltis por overs, balls, run out y demás terminología que por fin entendí.

Y dejando de lado el deporte en sí… Merece la pena ir a un partido de cricket (en India) porque no hay momento para el aburrimiento. El estadio era de lo más moderno, de hecho, más que muchos de los estadios de fútbol en España (cosa que no me esperaba). Con gradas perfectas, muchas luces, pantallas donde repiten las jugadas... Pero siempre queda espacio para ese toque indio, por supuesto.

Cada vez que un equipo hacía algo bien, del techo del estadio salían petardos o fuegos artificiales. Así que, básicamente, cada 5 minutos era una fiesta porque si uno fallaba significaba que el otro ganaba (si es que aquí siempre hay algo que celebrar…). A parte de los petardos, unas animadoras (ni una india) salían a bailar durante un minuto cada vez que su equipo acertaba, a ritmo, como no, de músicas de películas de Bollywood. En el descanso, presentadores de televisión saltaron al campo para entrevistar a las estrellas (la pasión por los jugadores de cricket es parecida a la adoración por las estrellas de Bollywood). Y ellos encantados. Lo de la concentración aquí no se lleva: mientras unos respondían a preguntas de una entrevista otro jugaba con gente del público que concursaba por no-se-qué premio.

Y lo mejor de todo… el marcador. Las super-pantallas que informan de todo lo que pasa en el partido, que ponen las repeticiones, los datos de los jugadores, sus medias y casi hasta su talla de calzoncillo, no han dejado sin trabajo a los señores que trabajaban ahí antes de que llegaran las nuevas tecnologías. El marcador que informa sobre los runs (que entendida me he vuelto) de los jugadores que están bateando en ese momento sigue sin cambiar los números por ordenador…

Vagos por obligación

2010-03-24T16:07:00.007+01:00

"No está permitido ni jugar, ni correr, ni ningún tipo de ejercicio físico". Así que no les queda otro remedio que relajarse...

Con poco dinero y muchas ganas

2010-03-18T15:19:00.004+01:00

Con sólo una cámara, dos ordenadores, dos proyectores y muchas ganas se pueden conseguir cosas increíbles. Samvad comenzó hace unos años su andadura y actualmente es toda una institución en los barrios más pobres de Ahmedabad. El equipo de este proyecto está formado por cinco personas que viven en diferentes slums de la ciudad y que, obviamente, no han tenido los medios para estudiar en la universidad de periodismo. A pesar de ello, realizan reportajes mensuales que se proyectan cada día en diferentes barrios de las zonas más pobres de la ciudad.

Cada uno de los reportajes se centra en un tema que interesa a la comunidad y, en veinte minutos, ofrecen información, dejan espacio para las opiniones de la gente, entrevistan a diferentes personajes de interés y dan soluciones que pueden ayudar a los afectados a solucionar el problema. Un medio de comunicación de servicio público mucho más auténtico que el que ofrecen muchos medios que tienen dinero y recursos.

En un medio creado POR y PARA la comunidad, que da voz a las personas que no tienen espacio en los grandes medios, que informa a los habitantes de los superpoblados slums sobre las cuestiones que verdaderamente les afectan, que crea debate y fomenta el diálogo social. En resumen, mantiene informados a los más desfavorecidos para que sepan lo que está pasando a su alrededor, lo cual les da poder para defenderse, para organizarse y para opinar.

Los reportajes no son perfectos y tienen fallos que nunca cometería un estudiante de segundo de carrera, pero el espíritu de los miembros de Samvad es el que creo que todo periodista debería tener y el cual escasea bastante en las facultades de periodismo. Muchos no terminaron sus estudios en el colegio y ninguno ha pisado una universidad pero saben perfectamente lo que quieren, lo que hacen y por qué lo hacen. Y es admirable.

De vuelta a casa...

2010-03-10T15:02:00.003+01:00

Adiós al sureste asiático, adiós...

a las paradisiacas islas de Tailandia,

a la gente encantadora de la poco turística Camboya,

a las ciudades donde todavía se respira cierto aire francés en Laos,

a los increíbles templos de Angkor,

a las aldeas flotantes,

a los viajes en barco por el Mekong,

al famoso thai boxing,

a los monjes entrando en un 7Eleven en Bangkok,

a las baguettes y la leche condensada en el café (la leche fresca no se lleva mucho...),

a los noodles para desayunar, comer y cenar,

y, por supuesto, al adorado rey de Tailandia, al que no he perdido de vista hasta el último momento, ya que su gigante cara cubre hasta las cristaleras del aeropuerto de Bangkok (acompañada, como no, por un "Long live the king").

Y hola de nuevo a India, hola...

a los pitidos de los coches,

al caos,

a las calles sucias,

al tráfico loco,

al olor a incienso que sale de los templos,

a la mezcla de especias,

a la vida en la calle,

a los saris de colores,

a la gente durmiendo o bañándose en la calle,

al chai a todas horas,

a las sonrisas indias,

a la fascinación por las estrellas de Bollywood,

al cricket,

a los increíbles paisajes,

a los largos viajes en tren,

a los autobuses con cama,

a las vacas, los monos, los búfalos y los camellos,

a los pendientes en la nariz y los puntos rojos en la frente,

a los puestos de comida rebozada,

a los sastres que cosen en la calle,

a la gente que va de un lado a otro con grandes cestos o paquetes sobre su cabeza,

a la espontaneidad y naturalidad de los indios,

y a la mezcla de olores, sabores, colores y sonidos que hacen tan único a este país...

Otra vez aquí...

Increíble Camboya

2010-02-27T13:46:00.006+01:00

Templos de Angkor...

...y un árbol saltando el muro

La aldea flotante

2010-02-25T13:44:00.005+01:00

Después de tres horas de autobús desde la capital, una hora en moto-taxi por una carretera "principal" y otro rato por un camino de tierra que parecía que llegaba al fin del mundo... llegué a mi destino: Kompong Luong. Es un sitio que podría parecer de lo más normal (en Camboya, claro) si digo que es una aldea con sus casas, su gente, su mercado, sus tiendas, sus bares, etc.

Pero hay un pequeño detalle que hace que este pueblecito sea especial y es que... ¡todo flota!

Las casas flotan...

La tienda de móviles (y de todo un poco) flota...

La gasolinera flota...

Así van los niños al cole...

Y lo mejor de todo: si vives aquí y te quieres mudar a otra parte del pueblo, nada de complicaciones. No hay que poner en venta la casa, comprar otra nueva, empaquetar todo en mil cajas, hacer la mudanza... Porque si te quieres ir a otro sitio es tan fácil como coger una cuerda, atar tu casa a una barquita y volverla a poner donde te apetezca.

No life

2010-02-22T14:55:00.000+01:00

No religious rituals.

No religious symbols.

No fortune tellers.

No traditional healers.

No paying respect to elders.

No social status. No titles.

No education. No training.

No school. No learning.

No books. No library.

No science. No technology.

No pens. No paper.

No currency. No bartering.

No buying. No selling.

No begging. No giving.

No purses. No wallets.

No human rights. No liberty.

No courts. No judges.

No laws. No attorneys.

No communications.

No public transportation.

No private transportation.

No travelling. No mailing.

No inviting. No visiting.

No faxes. No telephones.

No social gatherings.

No chitchatting.

No jokes. No laughter.

No music. No dancing.

No romance. No flirting.

No fornication. No dating.

No wet dreaming.

No masturbating.

No naked sleepers.

No bathers.

No nakedness in showers.

No love songs. No love letters.

No affection.

No marrying. No divorcing.

No martial conflicts. No fighting.

No profanity. No cursing.

No shoes. No sandals.

No toothbrushes. No razors.

No combs. No mirrors.

No lotion. No make up.

No long hair. No braids.

No jewelry.

No soap. No detergent. No shampoo.

No knitting. No embroidering.

No colored clothes, except black.

No styles, except pajamas.

No wine. No palm sap hooch.

No lighters. No cigarettes.

No morning coffee. No afternoon tea.

No snacks. No desserts.

No breakfast [sometimes no dinner].

No mercy. No forgiveness.

No regret. No remorse.

No second chances. No excuses.

No complaints. No grievances.

No help. No favors.

No eyeglasses. No dental treatment.

No vaccines. No medicines.

No hospitals. No doctors.

No disabilities. No social diseases.

No tuberculosis. No leprosy.

No kites. No marbels. No rubber bands.

No cookies. No popsicle. No candy.

No playing. No toys.

No lullabies.

No rest. No vacations.

No holidays. No weekends.

No games. No sports.

No staying up late.

No newspapers.

No radio. No TV.

No drawing. No painting.

No pets. No pictures.

No electricity. No lamp oil.

No clocks. No watches.

No hope. No life.

A third of the people didn´t survive.

The regime died.

- Sarith Pou -

Museo del Genocidio de Tuol Sleng (Phnom Penh)

La pesadilla de Camboya

2010-02-20T17:25:00.007+01:00

Y desde el sur de Laos crucé a Camboya, con un aspecto más pobre que el país vecino, pero con un paisaje igual o más bonito. Eso sí, el cambio se nota nada más cruzar la frontera y avanzar unos metros con el autobús... ¡Hay tramos de la carretera principal del país que siguen siendo de tierra! Hicieron falta unas cuantas horas para llegar a Phnom Penh, la capital, pero los viajes no se hacen tan largos cuando al otro lado de la ventanilla se pueden ver paisajes alucinantes.

Antes de llegar, la parada de rigor en una de las "estaciones de servicio", que se están convirtiendo en un tema recurrente en este blog, pero es que no tienen desperdicio allá donde voy... Al bajar del autobús el hambre que tenía, después de unas horas de viaje, desapareció de repente al ver el suculento puesto de comida. El menu: saltamontes fritos.

Y ya en Phnom Penh, es inevitable darse cuenta del trauma que siguen teniendo los habitantes de este país debido al horror que vivieron en un pasado no muy lejano. A cada paso se pueden comprar libros o películas que siempre contienen las mismas palabras: Khmer Rojo y Pol Pot. Y es que hace poco más treinta años que tuvo lugar la pesadilla...

El Khmer Rojo, grupo guerrillero que dominó Camboya de forma totalitaria y sanguinaria durante casi cuatro años (hasta 1979), destruyó el país, vació ciudades y pueblos; suspendió los colegios, la propiedad privada, las leyes y las cortes; prohibió las prácticas religiosas; envió a la población a trabajar forzosamente al campo; separó familias; cometió todo tipo de atrocidades y sembró el miedo entre la población; torturó y asesinó a profesores, doctores, religiosos y, en suma, a cualquiera que percibiera como un enemigo.

Este terrible genocidio en Camboya, a manos de Pol Pot y los suyos, dejó miles de muertos (un cuarto de la población), miles de refugiados y un trauma difícil de superar, que sigue latente en la memoria de los camboyanos.

Y Pol Pot murió sin ser juzgado...

Croissants y baguettes

2010-02-19T17:32:00.006+01:00

Nunca imaginé que fuera a encontrarme con calles como esta en Laos...

... pero este país no puede esconder su pasado como colonia francesa. Obviamente las ciudades no son como París pero tienen un toque afrancesado que llama bastante la atención en un país asiático. En Vientiane, la capital de Laos, hay un arco del triunfo y refinadas cafeterías, se pueden comer baguettes y hasta se ve a gente jugando a la petanca.

Pero los croissants no llegan a todos los rincones del país. Al sur de Laos hay un conjunto de islas en el río Mekong llamadas Las 4.000 islas. Aquí no sólo no ha llegado el toque afrancesado, tampoco han llegado los coches, ni los ladrillos... y tan sólo hace unos meses dejaron de usar generadores para tener luz.

Y la verdad es que da gusto perderse unos días por las "calles" de las isla...

... dormir en sus "hoteles"...

... hasta que vienen a buscarte para volver a la civilización...

Otra frontera y... Laos

2010-02-17T09:30:00.014+01:00

Y dejamos atrás Tailandia... No sin antes hacerle una visita al cinematográfico puente sobre el río Kwai...

Próximo destino: Laos.

Y los pasos a seguir para llegar a este país son los siguientes:

1. Llegar hasta un pueblo fronterizo. En este caso, Chiang Kong.

2. Encontrar la pequeña oficina tailandesa donde te estampan un sello que quiere decir que sales del país.

3. Dirigirte a la orilla del Río Mekong, donde esperan las barcas que cruzan el río.

4. Meter los pies en el barro (casi hasta la rodilla).

5. Subirte como puedas en una de las barcas.

6. Cruzar el río...

7. Bienvenido a Laos.

Y desde aquí, dos días navegando por el Mekong hasta llegar al próximo destino.

En las orillas del río, plagadas de vegetación y algunas playas de arena blanca, se pueden ver de vez en cuando cabañas de madera donde viven algunas familias totalmente aisladas del mundo. Pequeños pueblos donde no llega la luz, cuyos habitantes se dedican a la pesca y se mueven de aldea en aldea gracias a pequeños barquitos y un par de remos.

Lo mejor del viaje: ver cómo una niña alemana, rubia y de ojos azules, y un niño de Laos, hijo del capitán del barco, se hacen amigos y comparten sus galletas sin dejar de gritar, probablemente eufóricos por descubrir a un niño/a tan diferente. Pero en el fondo no son tan distintos... Después de un rato gritándose y riéndose, cansados, se sientan encima de sus respectivas madres y miran a sus papás con la misma cara de aburridos, seguramente pensando "¿y cuándo llegamos?".

Festival de las flores

2010-02-15T03:35:00.009+01:00

Un fin de semana en el Festival de las flores de Chiang Mai, al norte de Tailandia, da para mucho....

Para dar un paseo por los parques llenos de flores...

Para ver un desfile de lo más variopinto...

En el que, además de tailandesas guapísimas con trajes de todo tipo, se puede ver a machotes tailandeses que andan orgullosos con su traje de abejorro entre tantas flores...

Y, por supuesto, las reinas del festival...

... que salieron en su carroza tras la elección de Miss Festival de las flores, que se celebró la noche anterior. Por cierto, si alguien pensaba que no había nada más hortera que Miss España que sepa que sí, que hay algo que lo supera... Chicas guapísimas con trajes de princesa (de todos los colores y sin espacio para más brillantes) y unos moños que llegaban hasta el cielo. Si hay una Barbie tailandesa tiene que ser parecida...

Y, como no, en este festival no podían faltar millones de puestos de comida. Cada vez voy descubriendo más cosas, pero todavía no me atrevo con otras...

Pero estos tailandeses son de lo más atento y, por si lo echaba de menos, ahí estaba el típico puesto de feria con algo que me resultaba más familiar...

¡Consuma, consuma, consuma!

2010-02-07T13:51:00.003+01:00

Después de unos días en Tailandia he llegado a la conclusión de que sus habitantes tienen una especie de vocecilla interior que les anima a comprar, lo que sea, a todas horas...

Unos días en la gran ciudad, repleta de centros comerciales, anuncios por todas partes, puestos en la calle, gente vestida a la última moda y con las últimas tecnologías en sus bolsillos, habían servido para sospechar algo de esto pero mi teoría se confirmo durante una noche de viaje en autobús...

Normalmente, ya sea en India o en España (con sus obvias diferencias), cuando un autobús de largo recorrido hace una parada, los pasos básicos son los siguientes: una visita al baño, beber o comer algo, fumarse un cigarrillo y, si es necesario, comprar algunas patatas o galletas para el resto del viaje. Parecía que esto era universal...

Y cual fue mi sorpresa cuando paré en una estación de servicio tailandesa... Primero pensé que era un supermercado y no entendía muy bien qué hacíamos allí. Salí directa al baño, para empezar con el ritual, y cuando salí no podía creer lo que veía: todos mis compañeros de autobús paseaban con cestitas de supermercado entre decenas de estanterías repletas de comida envasada (no reconocí ni una cosa, pero era comida). Ni un pequeño bar para tomarse un café, sólo había tiempo para las compras.

Así pasaron todo el rato hasta que volvieron a subir al autobús, casi todos con dos o tres bolsas de plástico llenas hasta arriba. Yo volví a mi asiento deseando que eso fuera la compra para toda la semana porque si era el picoteo para el viaje nos debían de quedar, como mínimo, siete días para llegar a nuestro destino... Pero no, llegamos en unas horas, así que se confirmó la teoría: tienen una vocecilla dentro de sus cabezas que les obliga a comprar sin descanso...

A las seis de la tarde...

2010-02-06T13:34:00.003+01:00

Seis de la tarde en la estación de trenes de Bangkok, cuando de repente...

Unos silbatos empiezan a sonar por toda la estación como si pasara algo horrible y hubiera que salir de allí enseguida. Mi primer pensamiento: "lo que me faltaba, ahora un incendio y no puedo coger el tren". Todo el mundo se levanta de sus asientos y yo, luchando con mi mochila, que se resiste a subir a mis hombros, observo como nadie se mueve del sitio... ¡Se levantan pero ahí se quedan! ¿Pero qué les pasa a estos tailandeses? La estación se paraliza, nadie se mueve, nadie habla, nadie corre por los pasillos para coger el tren... Y, entonces, empieza una música que retumba por toda la estación, las pantallas muestran la bandera de Tailandia y, como no, la foto del Rey (que sé quién es porque en la calle, cada veinte metros, hay carteles gigantes con su cara, sin exagerar...).

Después de dos minutos la música termina, la estación vuelve a la vida, pero yo sigo un par de minutos más alucinando...

La hora del himno... ¡mira que no saberlo!

Cuidado en el paraíso

2010-02-03T13:57:00.007+01:00

Playas de arena blanca, tan blanca que parece que andas sobre polvos de talco, aguas transparentes y acantilados que se mezclan con la verde selva. Así debe ser el paraíso... Unas playas de película. De hecho, por una de ellas (Maya Bay) paseaba Leonardo Dicaprio durante el rodaje de La playa.

Pero las islas de Ko Phi Phi, al suroeste de Tailandia, también fueron un infierno en diciembre de 2004 cuando un terrible tsunami, con olas de hasta diez metros, destrozó gran parte de las islas. Ahora todo está como antes y nadie se acuerda de lo que pasó hace unos años, a menos que pase por delante de las nuevas señales que decoran las islas y que advierten a los turistas de lo que tienen que hacer en caso de que vuelva a repetirse el desastre...

Chinatown

2010-01-30T17:20:00.001+01:00

El barrio chino de Bangkok es un laberinto de calles llenas de gente, tráfico y, ahora que queda poco para el año nuevo chino, adornos para la ocasión...

Andar por aquí es como estar en la típica tienda de los chinos de España pero a lo grande. Es el paraíso de los amantes de Hello Kitty y Doraemon, el lugar donde más horquillas y gomas para el pelo hay por metro cuadrado, sin olvidarse de los montones de pegatinas de muñecos, corazones y brillantes, los gatos que mueven el brazo sin descanso y todo tipo de juguetitos de plástico.

Por cierto, otra cosa que me ha chocado de este barrio... Aquí la gente que vive en la calle tiene clase...

Las caras de Bangkok

2010-01-29T17:06:00.008+01:00

No sé qué le viene a cada uno a la cabeza al pensar en Bangkok... Si esto...

O esto...

Esto...

O esto...

Pero no es necesario elegir. Esta ciudad es una mezcla de modernidad y tradición como nunca había visto. Así que es mejor imaginársela así...

Así...

O así...

Y es que en esta ciudad de rascacielos, calles enteras llenas de centros comerciales, un 7 Eleven en cada esquina, gente que viste y peina a la última moda y anuncios por todas partes, todavía queda espacio para las tradiciones. Así que aquí es de lo más normal ver templos incrustados entre dos grandes almacenes y jóvenes ultramodernos encendiendo inciensos y rezando antes de una tarde de compras...

Primeras impresiones desde Bangkok

2010-01-28T15:58:00.006+01:00

Y aterricé en Bangkok... ¡Menudo cambio!

La gente que me rodea ahora tiene rasgos achinados, es muy sonriente (pero mucho más distante que los indios) y no tiene ni idea de inglés (y si la tiene es una tarea difícil entenderles, ahora que me había acostumbrado al acento indio...). Las calles están limpias, la pobreza no se palpa a cada paso, el tráfico es ordenado (aunque también muy abundante), los rascacielos se mezclan con pequeñas casas y templos muy distintos a los hindúes, las calles estrechas con amplias calles de ocho carriles (¡con semáforos y pasos de cebra!), hay carreteras a distintos niveles que se cruzan con una especie de metro que va por encima de la ciudad (este si que vuela y no el de Madrid), barcos que son como autobuses por el río... Nada que ver con India.

Pero no todo son rascacielos en esta megaciudad. Hay muchos barrios con mercaditos donde venden de todo... Desde posters con la foto del rey (que aquí es omnipresente), amuletos, medicina natural ¡y hasta dentaduras postizas! Y comida... mucha comida. Parece que nadie come en su casa. Miles de puestos a cada paso venden noodles, arroz, fruta y todo tipo de comida en bolsitas de plástico. Y aquí nada de vegetarianismo... el pescado y los pinchos morunos están por todas partes. Y montones de cosas más que todavía no tengo ni idea de qué son...

Y el turismo... Un turismo agresivo que ha convertido el barrio de Banglamphu en un ghetto para turistas ataviados con ropa playera y chanclas que disfrutan comprando y bebiendo cerveza a todas las horas del día para soportar el sofocante calor, mientras escuchan Bob Marley... Eso sí, ni un tailandés por aquí, a excepción de los jóvenes que trabajan poniendo copas y dando masajes en los pies a los cansados turistas.

Demasiadas cosas para contar en poco tiempo así que mañana más...

Últimas cosas bonitas de India antes de partir...

2010-01-27T15:46:00.007+01:00

Ahí van unas cuantas cosas bonitas de este país que voy a abandonar durante dos meses... El Gobierno indio ha cambiado las normas y ahora conseguir un nuevo visado no es tan fácil como antes. Ya no vale con salir del país, ir a la embajada india de Nepal o Sri Lanka y volver en cinco días. Ahora hay que estar dos meses fuera. Así que ahí van unas cuantas cosas del último viaje por Rajasthan...

Pushkar y su lago (aunque ahora está casi seco...)

Los templos de Chittogarh

Jodhpur, la bonita ciudad azul...

Y, finalmente, la caótica Delhi, en la que siempre se descubren nuevos tesoros, como la puerta de la primera mezquita que se construyó en India, que te deja con la boca abierta...

Y llegó la despedida... Y qué mejor que dos días enteros (con sus dos noches) de tren para llegar hasta Chennai, al sur de India, viendo como a media que avanza el tren el paisaje va cambiando, es más verde, con más palmeras y campos de arroz; así como la gente, que cada vez tiene un color de piel más oscuro...

Y desde allí coger un avión rumbo a otros mundos...

Which country? Spain, Spain...

2010-01-24T15:30:00.000+01:00

Al decir en India que tu país de origen es España te puedes encontrar con distintas reacciones: que sepan donde está (que no es lo más común), que te digan "ah! nice!" pero que en realidad no tengan ni la más remota idea de donde ubicarlo (que es la reacción mayoritaria) o que, de repente, un señor mayor que parece que no puede ni articular una palabra te sorprenda con un "Ah! Spain! El Quijote de Cervantes, Lorca..." y te deje de piedra.

Pero teniendo en cuenta que esto último no es lo más normal, sorprende bastante cada vez que se ve algo relacionado con España en este rincón del mundo... Por ejemplo, choca encontrarse con una página entera en el Times of India que anuncia el turismo en España con el slogan "The friendliest corner of Europe", debajo de una foto de una señora vestida de flamenca, por supuesto.

Pero lo que nunca nunca nunca esperas encontrar es un restaurante que se llame Casa Manolo en medio de una carretera perdida en el Rajasthan... Pero como dicen aquí, "en India todo es posible". Y Casa Manolo existe, eso sí, sin tapitas de jamón y chopitos... Ya era mucho pedir...

Una guerra de colores

2010-01-23T15:12:00.000+01:00

El 14 de enero, como todos los años, niños y mayores se despertaron con un solo objetivo en la cabeza: subir a la azotea de sus casas y echar a volar sus cometas. Además, salió el día perfecto, soleado pero con viento. Durante todo el día millones de cometas sobrevolaron la ciudad. Parecía el final feliz de una película, justo cuando comienzan a salir los créditos: todo el mundo en los tejados, música y montones de cometas de colores...

Las semanas anteriores todo en la calle recordaba que ya quedaba poco para el gran día. Los mercadillos de cometas inundaron la ciudad, la gente las llevaba debajo del brazo en sus motos o bicicletas, las calles estaban llenas de puestos donde se pintaban de colores los hilos que luego se atarían a los rombos de papel... ¡parecía que media ciudad trabajaba de repente en el negocio de las cometas! Y los que no trabajaban en ello aprovechaban para comprar montones de ellas y llevarlas a sus casas.

Y llegó el día y comenzó la guerra. Los más expertos se pasaron el día entero cortando con sus cometas los hilos de las de sus vecinos. A cada segundo se escuchaban gritos de guerra que anunciaban que desde esa azotea habían dejado sin cometa a alguien de la azotea de al lado... Otros se las ingeniaban para tener la cometa más bonita o para fabricar con papeles de periódico la cola más larga...

Y así hasta que se hizo de noche, cuando las cometas dejaron de verse y comenzaron a salir de los tejados montones de globos iluminados con velas que llenaron el cielo con decenas de lucecitas que se movían en la dirección del viento...

El rey león

2010-01-09T16:14:00.006+01:00

Érase una vez una selva perdida por el oeste de la India donde vivía Yodo, el rey león…

Un buen día, un joven león llegó al territorio de Yodo y quiso arrebatarle el trono. Lucharon durante largo tiempo hasta que Yodo no pudo más. El joven león venció y el viejo rey león murió días después de la pelea. Un nuevo reinado comenzaba en la selva…

Yodo dejó huérfanos a tres cachorros, que corrían grave peligro si se quedaban por ahí, cerca del nuevo rey que comenzaba a marcar su territorio. Por ello, su madre llevó a los pequeños a una zona más alejada de la selva. Esto no gustó nada a los pastores que vivían por allí, que veían como sus vacas y búfalos eran menos cada día… Los hambrientos leoncitos se comían todo lo que su madre cazaba por las noches.

Mientras tanto, en el otro lado de la selva se podían oír los rugidos del nuevo rey león retumbando en cada rincón. Todos tenían que saber quién era el que mandaba ahora…

Esto, que parece sacado de una película de Disney, es lo que está pasando estos días en la reserva de Gir, único lugar de Asia donde todavía se pueden encontrar leones, exactamente 365 leones asiáticos…

Estamos salvados...

2009-12-30T12:58:00.003+01:00

Seguridad máxima contra incendios en las gasolineras indias...

Falas portugues?

2009-12-29T11:36:00.007+01:00

Falas Portugues? Es la última frase que esperaba de boca de un abuelillo indio que estaba sentado en su puesto de chicles-patatas-tabaco en una aldea perdida de la Isla de Diu. En realidad, no es extraño si se tiene en cuenta que esta isla fue colonia portuguesa hasta hace cincuenta años. Pero de primeras, sorprende.

Este señor no es la única pista que indica que los portugueses pasaron por aquí. Las calles estrechas del pueblo, las casas de colores, la fortaleza y las iglesias son también prueba de ello.

Este es uno de los atractivos turísticos de la isla, pero también lo son sus playas, tranquilas y estupendas para relajarse. Todas menos una, plagada de turistas indios que vienen a darse un chapuzón y a beberse unas cervezas, aprovechando que Diu es uno de los pocos lugares de Gujarat donde no llega la ley seca...

El periódico de las medias naranjas

2009-12-22T14:00:00.002+01:00

Un mundo sin Navidad

2009-12-21T12:31:00.008+01:00

Se hace raro estar a unos días de Nochebuena y no ver miles de luces en las calles, gente cargada de bolsas con regalos o anuncios de juguetes en la tele. Ni rastro de Navidad en India, salvo por contadas excepciones que recuerdan que en otra parte del mundo es la hora de los regalos y las cenas familiares....

Se puede encontrar algún gorro de Papa Noel por la calle...

... y luces en la iglesia principal de la ciudad, que recuerdan más a Cortilandia que a un lugar sagrado. El estilo indio de la Navidad... ¿Pero qué se podía esperar de la decoración de una iglesia que el resto del año no tiene luces pero esta pintada de rosa chillón?

Para los que estén en esa otra parte del mundo con celebraciones... FELIZ NAVIDAD

¡Viva los novios!

2009-12-13T16:34:00.010+01:00

¿Y como es una boda india? No puedo contar como son los tres días que suelen durar las bodas porque no he tenido la oportunidad de verlo, pero puedo describir el banquete que tiene lugar tras la ceremonia. Esta es la época de las bodas y da igual que sea sábado, lunes o miércoles, que en las afueras de la ciudad o en cualquier parque público se montan carpas para celebrar banquetes de boda.

No es muy distinto a lo que estamos acostumbrados: un jardín, mucha comida, mucha gente... aunque, obviamente, con pequeños matices. El jardín suele estar decorado con colores, luces parecidas a las de Navidad y con un sentido de la elegancia un poco distinto (vamos, que en España sería una auténtica horterada). Mucha gente significa mucha más gente de lo normal en una boda. Las invitaciones llegan a todas las personas que conocen a los novios y los invitados pueden llevar a quien quieran con ellos (sino por qué iba a acabar yo en una boda india). Así que en el banquete hay decenas de personas, algunas de ellas familiares, otras amigos y otras simples conocidos que se acercan a ponerse las botas... Mi pregunta ¿cómo se come en una boda india? esperaba una respuesta tipo De pie, Sentados alrededor una mesa o algo parecido, pero la respuesta fue: A dos manos. Y así es. Básicamente se puede dividir el espacio donde se celebra el bodorrio en dos partes: un escenario donde los novios esperan a que todos los invitados pasen a saludarles y a hacerse una foto con ellos, y un jardín con numerosas mesas en las que unos atareados cocineros ofrecen todo tipo de platos y postres a todos los que se acercan, que no son pocos.

Lo que más sorprende es la falta de alcohol. Gujarat es estado seco, con o sin bodas. Nada que ver con cualquier festejo español, donde nunca falta un buen vino, unas cervezas y lo que venga después. Es difícil recordar la última vez que fuimos a un evento parecido y no había botellas de vino o ron sobre la mesa... probablemente porque nunca ocurrió...

Cosas de arquitectos

2009-12-11T10:12:00.014+01:00

Al hablar de las ciudades indias probablemente a todo el mundo le vengan las mismas ideas a la cabeza: caos, tráfico, pitidos, calles abarrotadas de gente, ruido, vacas, puestos ambulantes... Las impresiones y las palabras pueden cambiar en cada persona pero seguro que a nadie le viene esta imagen a la cabeza…

Sí, esta ciudad existe en India y se llama Chandigarh. Es una ciudad cuadriculada, dividida en sectores, con anchas avenidas por las que no pasan apenas coches, con amplios jardines, con rotondas, sin basura en la calle y un largo etcétera que sorprende tras estar un tiempo en este país. Una ciudad diseñada por Le Corbusier y construida desde cero, al contrario que el resto de ciudades, que van creciendo conforme a las necesidades de sus habitantes. Por cierto, los habitantes de esta ciudad parece que se hayan escondido en algún rincón porque son pocos los que se ven por la calle.

Este sitio puede ser un buen refugio para los turistas que se sientan aturdidos en este país y necesiten algo parecido a una ciudad europea. Pero al cabo de un par de horas, cuando se han visitado los edificios importantes del arquitecto y el bonito parque decorado con basura reciclada, puede resultar aburrida.

Pocket Mein Rocket

2009-12-09T09:56:00.007+01:00

Lo tenía que poner...

Lo peor de todo es que es pegadiza!

Manikaran, la joya de la oreja

2009-12-08T08:58:00.011+01:00

Cuenta la leyenda que una de las joyas de la oreja de Parvati cayó en estas aguas y desapareció. Shiva ordenó a sus discípulos la búsqueda de la joya pero estos no fueron capaces de encontrarla. Esto despertó la furia de Shiva y su tercer ojo divino silvó un horrible soplido que provocó que las aguas se calentaran. La joya salió de las ardientes aguas acompañada de otras muchas y la ira de Shiva desapareció.

Los vapores del agua caliente siguen invadiendo la aldea de Manikaran donde hay zonas en las que el agua brota a 90ºC.

[Del sánscrito, Mani significa joya y Karan, oreja]

Como en otro país...

2009-12-06T15:15:00.000+01:00

Un viaje al norte de India siempre viene bien para dejar el sofocante calor apartado durante unos días. El frío y la nieve de los Himalayas hacen que uno se confunda y piense que ha cambiado de país. Y esta confusión se acentúa al pasar por Mc Leod Ganj, pueblo donde se encuentra el Gobierno tibetano en el exilio.

La mayoría de los habitantes de este pueblo son refugiados tibetanos. La imagen que solemos crear en nuestras cabezas al escuchar la palabra "refugiado" nada tiene que ver con lo que se puede ver en este pueblo, donde la calidad de vida es mucho mejor que la que se acostumbra a ver por India. Un pueblo limpio, con modernas cafeterías y tiendas en las que venden prendas de abrigo de buenas marcas. Hasta ponen los precios y no se regatea apenas, nada que ver con el resto del país... En este lugar se mezcla la tradición y la modernidad en cada rincón. En la calle se cruzan monjes budistas ataviados con sus telas granates y jóvenes que visten a la última moda, como si hubieran sacado su ropa de cualquier tienda de Madrid o Londres.

Aquí es donde el Dalai Lama tiene su residencia oficial, pero si se va de visita unos días a este pueblo no hay que esperar encontrárselo por la calle porque no es lo habitual... Casualidades de la vida, el dirigente tibetano iba a comparecer ante sus compatriotas justo el día siguiente a nuestra llegada a Mc Leod Ganj. No hay fotos para probarlo, ya que los eficaces sistemas de seguridad nos impidieron entrar al recinto con cámaras o teléfonos móviles. No sé muy bien por qué pero creo que todo formaba parte de una estrategia elaborada por la señora que tenía una tienda enfrente del lugar donde se registraba a la gente, que se hizo de oro guardando las pertenencias de todos los que querían entrar.

Y finalmente el Dalai Lama llegó y comenzó su discurso. ¿Y con qué empezó el líder espiritual? Con una broma, a la que siguieron las risas de todos los que escuchaban. Hablaba lento y tranquilo y mezclaba su discurso con algún chascarrillo que despertaba a los que empezaban a dormirse después de escuchar cómo daba vueltas a la misma idea durante una hora. No sé cuantas veces pudo repetir las palabras "peace of mind" y "materialism"... Pero aun así, nadie se movía del sitio y seguía escuchando al gran líder del budismo tibetano.

Dalai Lamas aparte, Mc Leod Ganj es el lugar indicado si se quiere saber más acerca de la historia del Tibet y la sistemática erradicación de la cultura y religión del pueblo tibetano por parte del Gobierno chino.

Por cierto, hay que probar la cocina tibetana (si no se ha hecho ya en alguno de los restaurantes de refugiados tibetanos salpicados por el país) pero hay que tener mucho cuidado con los momos porque son peligrosamente adictivos...

Reflejos de oro

2009-12-05T12:21:00.000+01:00

El templo más sagrado para los sijs se encuentra en Amritsar y se hace llamar Templo Dorado, es obvio por qué. Todo el que quiera visitarlo será bienvenido con una sonrisa siempre que entre sin zapatos y se cubra el pelo. Y, aunque parezca extraño, no hay que pagar ni una rupia para entrar.

Lo especial de este sitio no es solo el color dorado del templo, que reluce especialmente cuando el sol choca contra en él, sino el ambiente que se respira: el agua y sus reflejos, la devoción de los que llegan a él para rezar, bañarse y realizar sus ofrendas, las oraciones en forma de música que provienen del interior del templo... Todo esto reviste el recinto de una tremenda espiritual y tranquilidad, que se agradece sobre todo si el día anterior uno ha estado paseando por la frenética Delhi.

Benarés y el sagrado Ganges

2009-12-04T16:08:00.013+01:00

Benarés, ciudad famosa por sus ghats (escaleras que bajan al Ganges) y por los crematorios cercanos al río, donde la muerte está presente las 24 horas del día. Morir en el sagrado Ganges para acabar con el ciclo de reencarnaciones y ser libre, ese es el objetivo de muchos.

Pero no es sólo la muerte lo que está presente en esta ciudad llena de vida. Además de albergar crematorios, los ghats están repletos de personas que bajan al Ganges a bañarse, a meditar, a hacer gimnasia, a lavar la ropa, a trabajar como barqueros, a rezar... En definitiva, es el lugar donde tiene lugar la vida social de la ciudad y donde numerosos peregrinos acuden para realizar rituales cerca de este río sagrado.

Obviamente, una de las cosas que más impresiona es la muerte, el humo que se desprende de los montones de madera apilados y las barcas repletas de troncos que llegan a los crematorios para ser pesadas y vendidas a los familiares. Es extraño como la muerte se ha convertido en un reclamo turístico y las cremaciones en todo un espectáculo. Y cuando el olor empieza a ser desagradable, el turista sólo tiene que adentrarse en las callejuelas cercanas y cientos de tiendas pueden hacerle olvidar lo que acaba de ver. Aunque no siempre es posible. En algunas de las estrechas calles que van a dar al crematorio principal se puede observar como, mientras los turistas regatean el precio de unos pantalones, una decena de hombres bajan cantando y llevando en sus hombros a otra persona cuyas cenizas flotarán en unas horas en las aguas del Ganges.

Taj Mahal

2009-12-03T12:40:00.009+01:00

De vuelta otra vez a India. Y, para que no quepa duda, con el símbolo más significativo del país para los turistas: el Taj Mahal.

Creo que nunca nadie se ha ido de este país sin tener su foto con el archiconocido mausoleo. ¿Es para tanto? No lo sé, será cuestión de gustos. La verdad es que impresiona cuando lo ves mientras atraviesas la gran puerta que está enfrente (aunque supongo que sería mucho más impactante si no lo hubiéramos visto una y otra vez en fotos) y a medida que avanzas comienzas a sentirte como si estuvieras en una postal gigante.

Nada más entrar, todos hacemos lo mismo: desenfundamos la cámara e intentamos hacer la foto que tantas veces hemos visto en las revistas de viajes. Sí, todos. Y quien diga que no, miente.

Nadie se resiste a tomar unas cuantas instantáneas del fotogénico Taj Mahal. Y después de las fotos de rigor viene lo peor... cuando la gente empieza a poner posturas raras emulando que coge el gran Taj Mahal con la mano o lo sostiene por la cúpula. Tiene su gracia observar durante un rato las tonterías que hacemos cuando estamos en lugares de este tipo...

- ¿Cual es la clave?

- El color blanco impoluto con el fondo azul del cielo.

- No, la escala. La escala es la clave.

Perplejidades

2009-12-01T10:41:00.007+01:00

Hoy no escribiré nada sobre India. Dejo las fotos y las historias de los últimos días de viaje para otro momento. Hoy quiero dedicarle esta entrada a la lucha del pueblo saharaui, del que no me olvido por muy lejos que esté. Antes de comenzar mi viaje hace quince días leí en el periódico que Aminatou Haidar había un comenzado una huelga de hambre. Dos semanas después he vuelto y ella sigue luchando en el aeropuerto de Lanzarote.

No quiere ser extranjera en su propia casa. Esto es lo que ha dicho a la oferta de un pasaporte español que le ha propuesto Moratinos, el cual se ha declarado perplejo ante la negativa. Perplejo debería estar ante la violación de Derechos Humanos que sufren los saharauis en su propia tierra, perplejo ante los miles de refugiados que viven desde hace más de tres décadas en medio del desierto argelino, perplejo ante la inutilidad de la ONU y sus resoluciones (violadas una y otra vez por parte de Marruecos), perplejo ante la pasividad del Gobierno español, y un largo etcétera de situaciones por las que este señor debería sentirse perplejo. Pero lo que le alucina a nuestro querido Ministro es que Haidar luche porque se respeten sus derechos, su dignidad y la del resto de saharauis, oh! que locura la de esta mujer!

SAHARA LIBRE

Firmas en todosconaminatou@gmail.com

Ajanta y Ellora

2009-11-14T14:01:00.008+01:00

Merece la pena pasar medio día empapados bajo la lluvia viendo las cuevas de Ellora y el paisaje que las rodea y, sobre todo, contemplar el templo tallado en la roca sin parar de pensar "¿Cómo es posible que picando y picando hicieran este templo con sus miles de pequeños detalles?"

Y a menos de cien kilómetros, Ajanta, otro complejo de cuevas incrustadas en la roca entre una gran cascada, el río y la montaña.

Mientras que las cuevas de Ellora se reparten entre budistas, hindúes y jainistas, las de Ajanta son en su totalidad budistas, como se puede adivinar por las decenas de pinturas y esculturas del interior en las que el protagonista inconfundible es Buda.

Hay que subir y bajar cientos de escaleras para ver las cuevas de Ajanta desde la montaña que está al otro lado del río pero no supone un gran esfuerzo recorrer las cuevas andando. Si la forma física de algún turista no le permite subir veinte escalones seguidos o le parece muy divertido que cuatro indios esmirriados le suban a hombros, puede contratar los servicios de los porteadores. Eso sí, esperemos que luego no vuelvan a su país diciendo que tienen que ir al gimnasio porque han engordado unos kilos por la comida india...

Sunday market

2009-11-09T21:34:00.001+01:00

"¿Y qué venden ahí?", "De todo". Totalmente cierto.

Sunday market es la versión india del rastro madrileño en Ahmedabad. Los domingos las calles de la ciudad vieja albergan cientos de puestos, más que de costumbre, que venden todo tipo de artilugios a los que se acercan por allí. Aunque no se compre nada, siempre es curioso pasear por este mercado que recorre varias calles para acabar en un slum cercano al río Sabarmati.

Se pueden encontrar todo tipo de cosas para comprar. Multitud de puestos de ropa, ahora repletos de polares de invierno que provocan sarpullido sólo de verlos (el invierno ha llegado a India, aunque no lo parezca), muebles, herramientas, utensilios de cocina, espejos, etc. se mezclan con carros de fruta o quioscos de limonada.

Pero, sin duda, los mejores son los puestos variados, donde te puedes encontrar desde un cepillo de dientes a unos patines de hace veinte años, unos bolígrafos usados que seguramente ya no escriban, juguetes que parecen recién sacados del trastero de los abuelos o cualquier trasto que alguien se encontró un día en la calle y ha decidido ponerlo a la venta por si le interesa a algún comprador o coleccionista de cachivaches. Si lo que el comprador quiere es un animal, en la zona más cercana al río puede adquirir cabras, conejos o gallinas.

Este mercado tiene de todo. Y cuando crees que has visto los artilugios más raros que podías encontrar te das cuenta de que nunca pararás de sorprenderte...

Pollitos rosas, los más modernos del lugar.

Turistas en India

2009-11-07T18:00:00.007+01:00

Tras un mes en India en mi cabeza revolotea de vez en cuando una pregunta: ¿Por qué razón los europeos se comportan de forma extraña cuando llegan a este país? Puede que por el recalentamiento del cerebro bajo el sol asfixiante, puede que por un exceso de picante en las comidas o simplemente por estar en un lugar donde nadie les conoce. El caso es que a todos parece que les haya mordido algún tipo de mosquito cuya picadura provoca serios cambios en la conducta.

El primer síntoma es un repentino cambio en la forma de vestir. Parece que en el momento en que pisan el país sus vaqueros y camisetas les producen algún tipo de alergia y tienen que comprar pantalones anchos y camisas de lino para poder sobrevivir. Por la forma en la que lucen estas nuevas prendas se nota que no suelen vestir habitualmente con ellas. Si es una estrategia para parecer menos occidentales, no consiguen el objetivo, de hecho, parecen más turistas si cabe. Un consejo: los pañuelos al cuello quedan monísimos pero no son necesarios con 35^oC a la sombra, a menos que se quiera lucir un bonito sarpullido.

Los turistas de quince días no suelen mostrar muchos más cambios, pero lo peor viene cuando pasan aquí varios meses. En primer lugar, tenemos a los que vienen a India en busca de experiencias espirituales que no encuentran en sus países de origen. Se les reconoce porque sus temas de conversación con otros de su misma especie se centran en cursos de meditación y cosas por el estilo. Estos cursos, donde sólo asisten extranjeros, son una de las fuentes de ingresos por excelencia del turismo indio.

Algunos ejemplares de esta especie deciden quedarse más tiempo en el país y sueñan con vivir aquí eternamente. Planean formas de alargar su estancia para llevar una vida “tranquila y de meditación”, según sus propias palabras. Lo que en España sería, básicamente, la vida del gorrino pachón: comer, dormir y estar todo el día tocándose la barriga. Y meditar, claro.

También podemos encontrar a la especie quiero-ser-más-indio-que-los-indios. Este ejemplar lleva al extremo todos los estereotipos de turistas en India. Se les reconoce porque van ataviados con un pañuelo naranja a modo de falda y pasean con las manos juntas a la altura del pecho “dando la paz” a todo el que le saluda. Un consejo para ellos: aprovechad, vosotros que tenéis zapatos, y no andéis descalzos recogiendo toda la basura de la calle, por favor.

De vez en cuando puedes toparte con algún europeo que, a primera vista, parece que no está bajo los efectos de esta borrachera espiritual. Pero te das cuenta de que no es así cuando estás en medio de una conversación y se te ocurre aplastar con el dedo a una hormiga que te está mordiendo en el tobillo. En ese momento se delata: “¿pero qué haces? ¿qué pasa con tu karma?”. ¿Que qué pasa con mi karma? ¡Que si no la mato me devora hasta el karma!

A grandes rasgos, así se comportan muchos de los turistas europeos al llegar a India, por lo que una conversación con un indio siempre es mucho más normal y cercana a las que sueles tener con tus amigos en España. Eso sí, siempre se agradece un encuentro con ese turista español al cual le gusta viajar pero no ha estado nunca en un país tan diferente al suyo como este. Frases como “llegamos a Mumbai pero nos fuimos rápido porque estaba lleno de chabolas” o “¿este tío que hace? ¿No ve que no he pitado? ¿Por qué me tiene que tocar las pelotas?” cuando le están registrando en el aeropuerto, siempre consiguen sacarme una sonrisa.

Mandu en bicicleta

2009-11-05T14:17:00.005+01:00

Un atasco impresionante en Ahmedabad y un rikso que intentaba meterse por cada hueco que encontraba entre tanto tráfico. Así comenzó el viaje a Mandu. No llegaba al tren, así que el riksero paró a un señor que iba en moto y le dijo “lleva a esta chica a la estación, que va a perder el tren”. Me bajé del rikso, me monté en la moto (que lo tenía más fácil para esquivar el tráfico) y llegué a la estación de Kalupur pero el tren se había ido. Cogí otro rikso a la estación de autobuses y compré un billete para esa noche. El autobús tenía una parada en un pueblo cercano a Mandu, desde donde tenía que coger otro autobús, pero uno de los cuatro conductores (sí, van cuatro conductores, por si se cansan), el que me tenía que avisar para bajarme, se había quedado dormido. Me quedé en otro pueblo, no sé ni cómo se llamaba, y desde allí esperé a que pasara el autobús de la mañana que recorre todas las pequeñas aldeas cercanas a Mandu. Un autobús pequeño, que empezó medio vacío pero que se fue llenando poco a poco. En el estrecho asiento donde yo pensaba que una persona cabía difícilmente, comprobé que cabían hasta tres. El autobús iba parando en cada aldea, en el camino o donde fuera. Paraba allí donde había alguien que quisiera subir o bajar. Subían niños con sus mochilas para ir al colegio, mujeres que iban al mercado de un pueblo cercano, gente con bolsas, sacos y todo tipo utensilios, bajaban, subían, se sentaban, muchos se quedaban de pie, muchos con las cabezas asomadas por la puerta, demasiada gente en un autobús tan pequeño. Pero al final cada cual llegaba a su destino. Yo llegué al mío tras cuatro horas de viaje.

Y al llegar a Mandu, lo de siempre… comienza el “acoso” a la nueva turista en el pueblo: “¿tienes donde dormir?”, “¿necesitas un guía?”, “ahí está mi tienda”, “¿un tour por las ruinas?”. A Mandu no llegan muchos turistas extranjeros, pero es un lugar turístico para los indios, así que están preparados. Conseguí librarme de todo eso y llegar a la casa de una familia que tiene cuatro habitaciones para dormir. Es una casa sin ningún tipo de cartel que anuncie que tienen habitaciones, así que sólo llegas allí si te lo ha recomendado algún amigo. Una buena opción para quedarse unos días. Una habitación acogedora a las afueras del pueblo y con una comida deliciosa si decides cenar allí, con la familia. La mujer cocina la mejor comida que he comido en India y el marido es un personaje auténtico, todo el día riéndose, cuidando sus plantas de marihuana y diciendo “in India everything is possible. Not very much money, but very much happy”.

Sólo faltaba una cosa: una bicicleta. La mejor forma para recorrer los alrededores de Mandu si te quedas unos días. Y a partir de aquí, a disfrutar.

Pero Mandu no es sólo el pequeño pueblo. Está situado en una zona elevada, rodeado por 24 kilómetros de una antigua fortaleza, dentro de la cual hay numerosos caminos con asentamientos tribales a los lados por los que perderse para encontrar antiguos templos, palacios o unas buenas vistas.

Y para acabar el día, una bonita puesta de sol con vistas a un paisaje que parece sacado de “El libro de la selva”.

Por cierto, una curiosidad, no se rompieron mucho la cabeza los que pusieron nombre a los personajes de esta historia… Baloo significa oso en hindi y Bagueera significa pantera. Es una de las cosas que descubrí hablando con unos amigos de Mandu. Porque una cosa está clara: aunque viajes solo, en India nunca te vas a aburrir. Llegué sola a Mandu pero el día que me iba estuve toda la mañana tomando chais con la gente que había conocido allí. Es lo bueno de estar unos días en el mismo sitio, sin prisas por ver quinientas cosas en un solo día, que conoces gente que te enseña sitios que no salen en las guías y con los que pasas buenos ratos comiendo algo, tomándote un chai tras otro o simplemente hablando cerca del mercado. De hecho, una de esas personas era un guía de Mandu, con el que tuve varias conversaciones entre visita y visita que tenía que hacer en autobús con otros turistas que iban a pasar un agitado día en este pueblo.

El autobús que me llevaba a coger el tren de vuelta pinchó en el camino, pero esta vez no perdí el tren de vuelta a casa.

No smoking

2009-10-30T10:15:00.000+01:00

Un primer acercamiento a Bollywood...

A thousand people stop smoking everyday, by dying.

To do is to be
- Plato-

To be is to do

- Socrates-

Dobe dobe do

- Sinatra-

Por cierto, Jaisalmer...

2009-10-29T10:24:00.003+01:00

El fuerte

El Palacio

Las calles

Los patios

El sofisticado sistema de cableado público

La moda en tapizados de asientos de moto

Y la fauna típica de la ciudad...

De camino...

2009-10-28T13:57:00.009+01:00

Lo mejor para viajar en India es hacerlo por la noche. Aunque las distancias no sean muy largas, los viajes siempre lo son. Vayas donde vayas te esperan largas horas de tren o autobús. Así que lo mejor para no perder todo el día en el camino es viajar por la noche y dormir. Aunque esto último no es tan fácil...

Dormir en la litera de un tren-cama no es fácil pero, después de conversaciones surrealistas con personajes para el recuerdo, acabas cayendo (aunque sólo sea un par de horas). Eso sí, lo mejor viene cuando decides viajar en autobús en lugar de coger un tren.

El último viaje que hicimos fue a Jaisalmer y fuimos en autobús. Pero no era un autobús cualquiera sino un sleeper, es decir, un bus con camas. Asientos en un lado y camas al otro, y en la parte de arriba, más camas. Sí, camas individuales o dobles en el autobús.

Te subes al autobús, te metes en tu cabina-cama y que empiece el viaje. Y claro, dormir aquí se convierte en una misión imposible. Parece una feria. Entre los botes, las curvas, el sonido del pito que no para de sonar (los sonidos de las cosas en este país son dignos de una entrada de blog aparte), el niño que vomita y los gritos que anuncian que hay una nueva parada es imposible echar una cabezadita. Te tumbas, miras por la ventana, escuchas música, hablas con medio autobús (que les hace mucha gracia que sepas decir unas frases en gujarati) y pruebas nuevas comidas de la gente que se sienta cerca y ha sido más previsora que tú, que solo llevas unos plátanos. Y muy importante: no beber muchos líquidos, que nunca sabes cuando va a parar para dejarte ir al baño.

Las paradas para ir al baño no son, obviamente, en una estación de servicio con cafetería y una tienda de aperitivos carísimos. El autobús para en algún pueblo con puestecitos de chai (el té con leche que beben sin parar los indios), patatas y frutos secos. Lo del baño... sólo si hay suerte. Y claro, ¿qué haces si no hay baño? Intentas buscar un rinconcito sin gente... imposible. Así que preguntas hasta que alguien te deja pasar al suyo. Sales del baño y cuando vas a agradecerle al chico que te haya dejado pasar, te das cuenta de que estás en un cine. Pero no en la entrada de un cine, sino en la sala desde donde se proyectan las películas.

Esto nunca pasa en una estación de servicio...

Lo más increíble de todo... ¡al final acabas durmiendo!

Planes, planes...

2009-10-19T17:05:00.002+02:00

Después de dos días cambiando los planes cada media hora, pensando que íbamos a la playa, luego a un templo en la montaña o que no íbamos a ningún sitio, llegamos al Templo del Sol. Es un sitio de esos que ves en las fotos y dices “tengo que ir”. Bueno, por lo menos eso me pareció a mi cuando lo vi hace unos meses.

Y allí estábamos. Andando, corriendo y haciendo carreras para ver quien lo bajaba más rápido. Alucinando con el sitio y con las situaciones con las que te puedes encontrar en este país cada día, sobre todo si eres extranjero. Mientras tú haces fotos para intentar llevarte dentro de tu cámara todo lo que estas viendo, un grupo de gente te hace fotos a ti y te rodea cual mono en un zoológico porque les resultas tan raro que no pueden dejar de mirarte con esos ojos de extrañeza y comentar cada uno de tus movimientos… ¡increíble!

Y nuevos planes surgen por el camino: por la tarde cogemos un tren y nos vamos a la playa. Pero cuando llegamos a la estación de tren de Ahmedabad vuelven a cambiar los planes…

Parece que no nos vamos… Pero siempre podemos acabar el día comiendo pollo tandori (hasta que nos abrase la boca de tanto picante) y esperando el año nuevo. Happy New Year 2066!

Happy crazy Diwali!!

2009-10-17T16:46:00.003+02:00

La "Navidad" hindú ha llenado la ciudad de puestos que venden petardos, collares de flores y arena de colores para decorar las casas con originales dibujos.

La gente decora sus casas, o el fragmento de calle en el que viven, con velas y luces de colores y a cada paso se escuchan decenas de petardos explotando, que no cesan ni de día ni de noche. Niños y mayores tiran todo tipo de cohetes y fuegos artificiales sin descanso y a los constantes pitidos de los vehículos se unen las explosiones que celebran que estamos en Diwali.

Y qué mejor que cenar en casa de un amigo y subirse a la azotea con decenas de petardos para encenderlos como si volvieras a los cinco años...

Happy Diwali!!!

Fuera de la caótica ciudad

2009-10-16T14:57:00.000+02:00

Ahmedabad, ciudad del estado de Gujarat. Miles de personas viven en esta caótica e intensa ciudad. Personas de todo tipo, de todas las religiones y formas de vida se mezclan en sus calles. Calles sin nombre donde es fácil perderse, llenas de anuncios, llenas de motos, bicicletas, coches y rickshaws, llenas de personas, llenas de pequeñas tiendas, llenas de carritos que venden bebida, comida o cualquier tipo de artilugio, llenas de mercados, llenas de vacas que pasean tranquilas sabiendo que cada vehículo que se cruce en su camino las va a esquivar, llenas de gente que vive en la calle, llenas de gente que va a trabajar o a la universidad, llenas de todo. En su ciudad vieja templos y mezquitas conviven con decenas de mercados callejeros. Ciudad sin turistas en la que un extranjero andando por sus calles llama la atención de sus miles de transeúntes.

Pero fuera de la contaminación y locura de sus calles siempre hay lugares para la tranquilidad... A unos kilómetros de Ahmedabad, Thol Lake es un lugar perfecto para pasear por la mañana escuchando, exclusivamente, a los pájaros de esta reserva y a tus compañeros de viaje mientras se hace de día.

No tiene precio

2009-10-14T11:50:00.006+02:00

- Billete de tren Ahmedabad - Udaipur: 250 Rs. (3,5 €)

- Rickshaw para llegar al centro de la ciudad: 40 Rs. (0,6 €)

- Hostal con encanto y buenas vistas: 50 Rs./noche (0,70 €)

- Desayuno para coger fuerzas en una terracita: 100 Rs. (1,5 €)

- Moto de alquiler para un día: 350 Rs. (5 €)

- Comida con vistas al lago Pichola: 150 Rs. (2 €)

Volver a Ahmedabad y comprobar que en casa sigues teniendo una salita con un templo

y que las vacas siguen en la puerta de tu casa...

NO TIENE PRECIO

Bienvenidos a la India

2009-10-13T09:56:00.009+02:00

UDAIPUR

PRIMERA EXCURSIÓN EN MOTO

Rumbo a Banadya...

Un cole en el camino

Banadya, una pequeña aldea a 15 kilometros de Udaipur

Ubeshwar ji

Balata y Aida

2009-10-05T14:40:00.002+02:00

De los 11 millones de palestinos que hay en el mundo, 7 millones son refugiados. Unos están refugiados en países vecinos y otros en territorio palestino ocupado. Viven en estos campos hacinados, sin espacio y maltratados por los militares que los vigilan.

Uno de ellos es el campo de Balata, en Nablus. Aquí el espacio ha desaparecido. En un kilómetro cuadrado viven 25.000 personas. Un kilómetro cuadrado para casas, calles, colegio, medico, mezquita, etc., lo cual hace que sea un espacio asfixiante, lleno de edificios y con calles por las que no caben dos personas a la vez…

Es un campo con una resistencia muy fuerte. No tienen nada y su vida es un auténtico infierno.

El campo de Aida, en Belén, es diferente. Este tiene más espacio en sus calles, pero está completamente rodeado por un muro con varios puntos de control desde los cuales está a tiro cualquier punto del campo.

Podría parecer que estos se encuentran en una situación mejor, pero no es así. El ejército, noche tras noche, intenta desquiciar un poco más a los palestinos que viven en Aida, ya sea con tiros al aire cada media hora o a los depósitos de agua que se encuentran encima de las casas. La noche anterior a nuestra visita estuvieron toda la noche poniendo gritos y sonidos estridentes a través de unos altavoces para que se escuchara en cada rincón del campo.

Andando por Aida, entramos a un colegio. Desde el recreo de este cole los niños tienen estas vistas cada día.

Los profesores que estaban allí nos lo enseñaron y pudimos ver fotos increíbles de unos años atrás, cuando los militares entraron y comenzaron a disparar sin sentido, sin importarles si estaban matando a un niño palestino.

A cada paso una historia más increíble. Lo mejor de todo: las banderas de la ONU que ondean en la entrada de cada campo, como si estuvieran protegiéndolo (como deberían hacer).

Bustan, un barrio con orden de demolición

2009-10-04T19:12:00.000+02:00

Unas 1.500 familias están luchando en el barrio palestino de Bustan (Jerusalem) para que no tiren todas sus casas abajo. Bustan está al lado de un asentamiento israelí llamado la aldea de Silwan. Al otro lado hay casas ocupadas con grandes banderas provocadoras.

¿Y cuál es su próximo objetivo? Pues tirar todo lo que hay entre Silwan y las casas ocupadas: el barrio de Bustan. Así de claro. Las casas más nuevas son ilegales a ojos del gobierno israelí y para las viejas ya existe un nuevo pretexto: se va a crear un “centro arqueológico de interés para la comunidad” y hay que demoler las casas. Pero la comunidad palestina no tiene ningún tipo de interés en que tiren sus casas para hacer un centro arqueológico, la verdad.

Los vecinos del barrio viven en una protesta constante para que no les tiren sus casas y tienen que soportar las provocaciones de los vecinos de Silwan, las banderas de las casas ocupadas y ver todos los días la Ciudad de David, un parque temático de historia y religión judía, para cuya construcción demolieron casas de palestinos. ¡Para construir un parque temático!

Eso sí, a pesar de que muchas son casas ilegales para el gobierno israelí y ya les han puesto la pegatina que avisa de que tienen una orden de demolición, las familias tienen que seguir pagando impuestos, aunque no tengan ningún tipo de servicio municipal (recogida de basuras, servicios sociales, etc.).

Un fin de semana cualquiera

2009-10-03T18:05:00.000+02:00

Cuando ya llevábamos una semana en territorio ocupado nos habíamos acostumbrado a que cada vez que cruzábamos un check point dos militares se subieran al autobús, con sus metralletas casi rozándonos, para pedirnos los pasaportes. Ya conocíamos mejor Anata, las casas iban tomando forma y habíamos conocido algunas ciudades como Jerusalem o Ramallah. Llegó el sábado y nos fuimos a pasar dos días a Hebrón y aldeas cercanas.

El sábado por la mañana temprano un autobús nos llevaba hacia una aldea cercana a Susia. En el check point más cercano nos hicieron parar, pero esta vez nos tuvimos que bajar del autobús y esperar un buen rato hasta que nos dejaron pasar.

Desde ese punto, un coche de policía nos siguió durante todo el camino hasta la aldea. Las familias que viven allí en jaimas y casas hechas con todo tipo de materiales no son beduinos, sino personas que fueron expulsadas de su pueblo y construyeron sus nuevas casas cercanas a sus campos de olivos para poder sobrevivir. Viven en condiciones pésimas, que se hacen aun más difíciles cada vez que un colono del asentamiento que han construido a un kilómetro escaso, decide acercarse, algo que ocurre casi a diario. En la zona hay más aldeas como esta y todas están siendo rodeadas por asentamientos que hacen todo lo posible para que la vida de las personas que viven allí sea cada día peor. Les cortan el agua, las carreteras, talan sus olivos y matan a sus ovejas para acabar con todos los recursos que tienen. Además, tienen que soportar todo tipo de agresiones continuamente: palizas a los pastores, quema de jaimas, robos e, incluso, muertes. Y no pueden hacer nada por miedo a las represalias.

Todo esto nos lo contaron los habitantes de la aldea y, sobre todo, ex militares israelíes que habían prestado sus servicios en esa zona y quieren denunciar todas las violaciones de derechos humanos que se cometen contra los palestinos. Estos ex militares constituyen la organización Breaking the silence, que nos acompañó durante un recorrido por la zona contándonos todo tipo de cosas que habían hecho cuando prestaban sus servicios al ejército. Se saltaban las lágrimas. Normalmente son chicos jóvenes que están motivados para cometer todo tipo de violaciones y se lo toman, según nos dijo uno de ellos, como si fuera un videojuego.

Por la tarde fuimos a Omel Kher, otra aldea parecida a la de esa mañana, pero esta no tenía el asentamiento a un kilómetro, ni separado por una carretera o un campo, sino que estaban separados por una valla que rodeaba el asentamiento y en el cual había cámaras y militares vigilando, como si los palestinos que están al otro lado fueran unos delincuentes. No son ellos los que están robando la tierra…

Es increíble ver cómo una valla separa realidades tan distintas. A un lado, adosados, y al otro, jaimas y chabolas.

En un principio íbamos a esta aldea a construir unas letrinas que les hacen mucha falta. Días antes, el ejército le comunicó al ICAHD que si las hacíamos las tirarían al día siguiente porque, obviamente, era ilegal, como todo. Pero no solo eso, tirarían todo lo ilegal, que para ellos es todo el poblado. Así que les ayudamos en otras tareas.

Por la noche volvimos a la aldea en la que estuvimos por la mañana. Vinieron miembros de una asociación llamada B´Tselem y nos dejaron descompuestos tras enseñarnos los videos que tenían. B´Tselem es una organización israelí que tiene un proyecto llamado Camera Project, a través del cual reparten cámaras a los palestinos para que graven los abusos que sufren por parte del ejército y los colonos. Empezaron en 2007 en Hebrón y ya han repartido 80 cámaras. Los videos son horribles, y más cuando los ves sentado en el lugar que han ocurrido las palizas o con gente que sufre esto día tras día.

Dormimos en la aldea, en una de las jaimas medio quemadas por los colonos. Y a la mañana siguiente vivimos lo que nos habían contado el día anterior. Mientras desayunábamos, un grupo de palestinos empezó a correr hacia los olivos. ¿Qué pasa? Cinco personas se acercaban: un colono protegido por cuatro militares. Se dieron cuenta de que los palestinos no estaban solos y se volvieron, después de un buen rato, a su asentamiento. O eso parecía porque más tarde, mientras trabajábamos con nuestro nuevo colega Jamal, volvió un colono con dos militares para intimidarnos al grupo que estábamos más cercanos al asentamiento. Después nos dimos cuenta que unos metros más a la derecha había otros dos militares mirándonos. Pero seguimos.

Después fuimos a Hebrón, la ciudad más grande del West Bank. 240.000 palestinos, 1.000 colonos aproximadamente y el mismo numero de militares para protegerles. En Hebrón están los colonos más fundamentalistas del West Bank. La ciudad está dividida en H1 y H2 (zona palestina y zona israelí), pero en el centro de la zona palestina hay un asentamiento. Aquí palestinos y colonos tienen contacto diario. Tras la Segunda Intifada se cerraron unas 1.300 tiendas, algunas calles, casas, etc. de la ciudad vieja y muchos palestinos tuvieron que abandonarla, pero los que siguen allí tienen que soportar agresiones diarias por parte de los colonos.

Es alucinante cómo, de repente, cuando vas andando por una calle del mercado de la ciudad vieja, te encuentras con esto

Los palestinos que quieren pasar a la mezquita tienen que pasar primero por este check point y después por un control que hay en la puerta. Eso sí, los israelíes no tienen que soportar tanto control. De hecho, en 1994, un colono radical entró en la mezquita y mató a 29 personas que estaban rezando.

Entramos en la mezquita, las chicas con la cabeza tapada y los chicos con pantalones por debajo de la rodilla. Todos sin zapatos, por supuesto. Cuando estábamos dentro vimos como un palestino ponía alfombras en el suelo y no sabíamos para qué. De repente entraron en la mezquita, armando bullicio, sin cubrirse y con botas militares, una veintena de soldados. Sin ningún tipo de respeto. Y los que estaban rezando allí tienen que aguantar que se rían en su cara y, encima, ponerles alfombras para que pasen. Una humillación tras otra.

Al salir de la mezquita, vimos con nuestros propios ojos cómo tratan realmente los militares a los palestinos. Un palestino estaba haciendo una foto y un soldado empezó a gritarle como si fuera un perro y a acorralarle contra la pared, como si le fuera a pegar. A nosotros nos gritaron los demás soldados para que nos fuéramos, no querían testigos. Pero nos quedamos mirándoles, que no les gusta nada.

Después seguimos por el mercado hasta que llegamos a calles así…

Las casas que están encima del mercado han sido colonizadas por israelíes, que tiraban todo tipo de objetos a los palestinos que pasaban por debajo. Por eso tuvieron que poner estas verjas. Aun así, siguen tirando piedras, ladrillos, etc. para romperlas. La última moda: tirar bolsas llenas de excrementos o pis, que al chocar contra la verja hacen que se caiga todo encima de los que pasan por el mercado. Otra ocurrencia: estas barras de metal, que no siempre cuelan, pero sí de vez en cuando, para matar a un palestino o dejarle en silla de ruedas.

Seguimos andando y una calle cortada. Es una entrada al asentamiento. Todavía algunos palestinos, los que no tienen recursos para irse a otro sitio, viven dentro del asentamiento y tienen que pasar por ahí cada vez que quieren ir a su casa.

Increíble Hebrón. Esa tarde volvimos a Omel Kher para ayudarles con un caminito que querían hacer. Lo único que hacíamos era quitar piedras de un sitio y colocarlas en otro. Esto no es ilegal. Pues a un colono que vivía allí no le gustó la idea y, cuando llevábamos un rato trabajando, se presentó con policías y militares para pararnos.

No paramos hasta que la cosa se puso fea. Nos gritaban y el colono venía, con su metralleta colgada (claro), a hacernos fotos. Tuvimos que parar pero, para que esa tarde los soldados no se aburrieran, nos fuimos a dar una vuelta al asentamiento gritando y cantando. Los jeeps militares y del colono nos seguían a un metro nuestro durante todo el recorrido. Hasta que se cansaron: “en cinco minutos esto será zona militar cerrada. Si no salís os detendremos”. Zona militar cerrada. Utilizan esta expresión cada vez que quieren quedarse con un poco más de tierra. Se supone que es por seguridad, que nadie puede andar por ahí, pero los colonos campan a sus anchas. Básicamente es una zona cerrada para los palestinos, conseguida a través de una excusa más.

Y volvimos a Anata. Un fin de semana intenso para nosotros -vemos a los colonos en acción, Hebrón y el mercado, la humillación que sufren, cómo viven unos y otros, la impunidad con la que actúan militares y colonos…- pero de los más normal para los palestinos. Indignante. Y para rematar el fin de semana, no nos dejaron pasar por el check point de Jerusalem para ir a Anata. No les apetecía. Así que nos tuvimos que recorrer decenas de kilómetros más para entrar por otro check point. Hubo más suerte y pasamos. Nos dimos cuenta del tiempo, la gasolina y la paciencia que pierden los palestinos cuando quieren, simplemente, desplazarse de un lugar a otro. Y a veces, se tienen que volver sin poder pasar porque a los militares de turno no les apetece.

Para los colchoneros...

2009-10-02T15:07:00.002+02:00

Historia de una casa

2009-09-30T19:49:00.009+02:00

Los mapas ofrecen una idea general de la situación pero mucho más fácil es entender lo que pasa a través de historias concretas, como la de Salim, el padre de la familia que nos acogía en su casa durante nuestros días en Anata.

Salim es un palestino que estudió arquitectura y se fue a trabajar fuera del país. Cuando volvió se encontró con su casa ocupada. Se casó con Arabiya y compró un terreno en Anata, cerca de su familia. Hasta aquí todo bien pero ahora llega el momento de conseguir un permiso de construcción… toda una odisea. Los permisos de construcción los otorga el gobierno israelí, por lo que es imposible conseguirlo si eres palestino. Salim lo intentó desde 1990 hasta 1994 sin éxito. Primero le dijeron que la casa quedaría fuera del pueblo, según el plan urbano. Como pudimos observar cuando estábamos allí, no existe ningún tipo de planificación urbana en Anata. La segunda vez que lo pidió le dijeron que era zona agrícola y no podía construir allí, en su terreno. La verdad es que cuando Salim nos contaba esto se escapó más de una risa… si Israel considera zona agrícola un descampado de piedras y cardos, sí, es zona agrícola. La tercera vez le denegaron el permiso porque el terreno estaba en cuesta. No hace falta ser muy observador para darse cuenta de que en Jerusalem y muchas más zonas allí sólo hay cuestas y se construye. Se lo volvieron a denegar más veces porque le faltaban unas firmas, las que fueran, o le decían que habían perdido la documentación que había entregado, etc. El caso era no dárselo.

¿Y si no tienen permiso de construcción qué hacen? Por mucho que lo intenten, el gobierno israelí va a poner todo tipo de trabas y excusas para que no construyan en sus propios terrenos. Y al denegarles el permiso, una vez tras otra, les empujan a construir casas que, a ojos del gobierno israelí, son ilegales. Y como son ilegales, las pueden demoler.

Salim, tras cuatro años intentando obtener el permiso, empezó a construir su casa. En julio de 1998 la demolieron. Estaba en casa con su mujer y cinco de sus hijos. Escuchó un grito. En pocos segundos se dio cuenta de que su casa estaba rodeada de soldados, que le dijeron que tenían 15 minutos para salir y sacar sus pertenencias porque la iban a tirar. Le pegaron, le arrestaron y le sacaron de la casa. Arabiya estaba dentro con sus hijos. Los soldados rompieron las ventanas y tiraron dentro gases lacrimógenos para que salieran. Arabiya acabó en el hospital. La Cruz Roja puso una tienda de campaña al lado de la casa y allí vivían. El ICAHD y otros voluntarios y vecinos ayudaron a reconstruir la casa hasta el día en que la terminaron. Al día siguiente, salieron de la tienda de campaña y se encontraron a los soldados apuntándoles. La volvieron a tirar.

Empezaron a construir por tercera vez. Acabaron en julio de 1999. Nadie vino a demolerla y , mientras terminaban los últimos retoques, siguieron viviendo en la tienda de campaña. Parecía que no la iban a tirar otra vez y volvieron a vivir a su casa. Sólo durmieron allí un día. El segundo día se despertaron con dos bulldozers en la puerta: uno para la casa y otro para los cimientos, por si acaso.

Construyeron la casa una cuarta vez y la volvieron a demoler. La quinta vez se reconstruyó la casa como un centro para la paz. Empezaron a reconstruirla con voluntarios en un campamento de verano. La casa se terminó y la llamaron Beit Arabiya. Sería la base para la reconstrucción de otras 162 casas demolidas. Este verano fue nuestra casa y, colaborando con el ICAHD, sumamos dos casas más a esa lista de casas reconstruidas. Beit Arabiya tiene una quinta orden de demolición.

Los derechos humanos de Salim y su familia han sido violados una vez tras otra, como los de miles de familias que han visto cómo sus casas eran demolidas en unos minutos. Esto conlleva tanto daños físicos como psicológicos a padres, madres y niños. Muchas familias, lo único que tienen tras años de ahorro para ello, es una casa y, de la noche a la mañana, se quedan sin NADA.

Mi hija tenía mucho miedo y yo le dije que no se preocupara, que yo estaba allí con ella. Ella me contestó: “He visto como te esposaban y pegaban. Tu no me puedes proteger”. Si yo, que soy su padre, no la puede proteger, ¿quién lo va a hacer?

Fotos: ICAHD

Y cada día un poco menos

2009-09-29T16:01:00.009+02:00

Para entender mejor cómo ha ido evolucionando el territorio a lo largo de los años sólo hacen falta unos cuantos mapas.

Este es el plan de partición que realizó las Naciones Unidas en 1947. La zona gris es palestina y la blanca, israelí. Los judíos eran un tercio de la población y poseían sólo el 6% de la tierra. Recibieron el 55%. Los palestinos rechazaron el plan.

Tras acabar la guerra de 1948, Israel controlaba el 78% del territorio, incluida la mitad de la tierra que la ONU había adjudicado a los palestinos.

Resultado: Pueblos destrozados y miles de refugiados. Pero para Israel no era suficiente ese 78%... En 1967 ocupó Gaza, Jerusalem Este y el West Bank. Desde entonces, en los territorios palestinos ocupados, además de los ataques militares a centros de población civil y leyes que favorecen la ocupación, existe toda una estructura sobre el terreno que hace visible la ocupación a cada paso: expropiación masiva de tierras palestinas, establecimiento de asentamientos, desconexión de los territorios ocupados, carreteras exclusivamente para colonos, muro, estrangulamiento económico, check points y controles...

El 22% del territorio palestino ocupado está dividido en Gaza y el West Bank o Cisjordania, como lo conocemos aquí. Lo que se ve en el mapa es el West Bank. Está dividido en tres zonas: zona A (bajo control palestino), zona B (bajo control palestino –civil- e israelí –militar-) y zona C (bajo control israelí).

Las zonas pintadas del marrón más oscuro son las zonas con construcciones palestinas, el marrón claro tiñe las zonas bajo control palestino (zona A), el amarillo las zonas en las que se comparte el control (zona B) y todo el territorio de color blanco es zona C, bajo control israelí. Las manchas azules son asentamientos israelíes y los triángulos rojos, check points fijos.

Pero la ocupación no acaba aquí…

La zona roja son bloques israelíes unidos por asentamientos. Y para los colonos de esos asentamientos, se han construido carreteras exclusivas que los unen entre ellos y con Israel.

Y por si fuera poco, Israel ha construido y sigue construyendo, día tras día, un muro que no sólo rodea el territorio sino que se adentra en él, en ocasiones hasta 22 km dentro del territorio ocupado, dejando fuera casas y recursos naturales. El 86% del muro está construido en territorio palestino.

La línea verde es la que se creó en 1949 tras la guerra y la línea negra que serpentea por dentro es el muro (en la zona de la derecha es exagerada la intromisión). Las zonas en las que esta línea parpadea son tramos de muro en construcción.

De ese 22% de territorio palestino que quedó tras la guerra del 48, los palestinos, como se puede ver en los mapas, no controlan prácticamente nada. Es vergonzoso que la comunidad internacional trate por igual a las dos partes a la hora de negociar. Israel no sólo no se conforma con ese 78% del territorio conseguido tras la guerra del 48, sino que ha ocupado el 22% que no era suyo y va empujando, encerrando y maltratando al pueblo palestino que vive allí.

Mapas: PalMap-GSE

Cuando no pasa nada

2009-09-29T14:55:00.007+02:00

Este blog empieza a caminar. Y comienza con un viaje por Palestina. La verdad es que son demasiadas cosas para describir con unas cuantas palabras, pero lo intentaré para que quien lo lea se haga una idea de lo que pasa allí. Todo el mundo ha escuchado mil veces noticias sobre el conflicto israelí-palestino, pero casi siempre nos llegan noticias sobre políticos que se reúnen para llegar a acuerdos que nunca se cumplen o sobre un bombardeo del ejército israelí “para acabar con el terrorismo”. Parece que eso es todo, que desde el último bombardeo a Gaza en diciembre-enero todo está más o menos tranquilo, pero al estar sobre el terreno te das cuenta de todo lo que pasa cuando “no pasa nada”.

Quince días no son muchos pero sí suficientes para ver la dura situación que vive día a día el pueblo palestino. Un grupo de jóvenes viajamos allí para colaborar con una organización israelí, ICAHD (Israeli Committee Against House Demolitions), en la reconstrucción de casas palestinas demolidas por el gobierno israelí. No sé muy bien por donde comenzar a contar lo que vivimos durante dos semanas, así que empezaré por nuestras primeras horas allí. Aterrizamos en el aeropuerto de Tel Aviv por la tarde y cogimos un autobús para llegar a Jerusalem para cenar. Todo parecía normal: un aeropuerto como cualquier otro (aunque con algo más de control), carreteras como las que estamos acostumbrados a ver en España, una cena en un barrio tranquilo… Todo lo que nos habían contado antes de llegar parecía sin duda exagerado. Terminamos de cenar y volvimos a subirnos al autobús para ir a Anata, una localidad pegada a Jerusalem y donde nos alojaríamos durante nuestra estancia con el ICAHD. En ese momento nos dimos cuenta de que no todo era tan normal. Para entrar en Anata pasamos por lo que aquí podría parecer un peaje, eso sí, lleno de militares: un check point. Entramos en territorio palestino y todo cambió de repente, en unos cuantos metros. La carretera desapareció para convertirse en una calle estrecha de la que salían otras calles sin asfaltar y donde la basura se acumulaba en montañas a los lados de la calle. Cuando dejamos la calle principal no pudimos ver mucho más porque no había luz y era de noche, así que bajamos del autobús y llegamos por un caminito hasta Beit Arabiya, nuestra nueva casa, sin saber muy bien qué teníamos alrededor. A la mañana siguiente vimos el paisaje desolador que nos rodeaba: un descampado con escombros, basura y el muro.

Y mientras nos dábamos cuenta de dónde estábamos nos llegaron las primeras noticias del día. La primera: ayer un ultraderechista israelí mató a tres personas e hirió a quince en una asociación de homosexuales en Tel Aviv. La segunda: esa misma mañana el ejército israelí había ocupado dos casas en el barrio palestino de Jerusalem Sheikh Jarrah. Eran casas donde vivían familias palestinas y que pertenecían a judíos en 1929. Siempre hay algún tipo de pretexto para aparentar que son ocupaciones legales, bajo sentencia judicial. Pero si se devuelven estas casas porque pertenecían a judíos en 1929 deberían devolverse todas las que pertenecían en ese año a los palestinos, algo que no va a ocurrir. La ley no es para todos igual. Minutos después nos llegó otra noticia: 21 internacionales habían sido detenidos mientras protestaban contra las ocupaciones. No se andan con tonterías.

Sólo llevábamos allí unas horas y ya nos habíamos dado un par de bofetadas con la realidad. La tercera vino con el paseo que dimos por Anata. Calles sucias, pequeñas tiendas, coches, gente que nos sonreía al pasar… y en un momento del paseo nos subimos al tejado de una casa en construcción. Unas vistas increíbles.

A la derecha un asentamiento israelí, a la izquierda un barrio palestino y, en el centro, el muro. Las diferencias son evidentes y el muro impresionante. Esto es lo que hay. Bienvenidos.